Uglich

Llegamos a Uglich como parada de un crucero fluvial de Moscú hacia Kazán, que es como la mayoría de la gente lo ve hoy en día: un par de horas fuera del barco, un paseo hasta el kremlin, y de vuelta antes de que suene la bocina. Al principio me molestó un poco ese itinerario, ese trajín de grupo turístico, pero Uglich resultó tener suficiente historia real y sin resolver como para que incluso una visita corta me dejara pensando en ella durante días.

Toda la ciudad gira en torno a una pregunta sin respuesta: qué le pasó realmente al zarévich Dmitri, el hijo de ocho años de Iván el Terrible, que murió aquí en 1591 con una herida de cuchillo en el cuello. Las autoridades lo dictaminaron como un accidente durante un ataque de epilepsia mientras jugaba con un cuchillo. Casi nadie en su época se lo creyó, y la muerte se convirtió en la chispa del Período Tumultuoso, el caos que finalmente llevó a los Románov al trono. Nuestra guía nos llevó hasta la pequeña iglesia roja y blanca de San Dmitri sobre la Sangre, construida en el mismo lugar, y nos dijo sin rodeos que los historiadores todavía discuten si fue un accidente, un asesinato ordenado por Borís Godunov, o algo completamente distinto. Me gustó que no fingiera saberlo.

Dentro de la iglesia hay una campana que, según cuentan, hizo sonar la alarma en el momento en que murió Dmitri, y que después fue castigada por ello: exiliada a Siberia por las autoridades que investigaban la muerte, con el badajo retirado y la “lengua” cortada como si fuera una persona. Solo regresó a Uglich siglos más tarde. He escuchado bastantes notas al pie históricas curiosas viajando por Rusia, pero una campana juzgada y desterrada es una de las que todavía saco a relucir en las cenas.

Más allá de la historia de Dmitri, el propio recinto del kremlin es precioso de una manera discreta: muros blancos de la catedral contra el ancho Volga marrón, un puñado de casas de madera cerca, y, curiosamente, un pequeño pero genuinamente interesante Museo del Vodka a un corto paseo de las iglesias, lo cual resultó una yuxtaposición extraña pero muy rusa después de tanta historia sombría. Cogimos unos pirozhki de un puesto cerca del muelle y nos los comimos sentados en el muro del malecón, viendo cómo otro barco de crucero descargaba su propia oleada de turistas en la misma plaza.

Uglich recompensa incluso una visita apresurada, pero me fui deseando haber tenido un día entero en lugar de tres horas, aunque solo fuera para dejar que la multitud se disipara y la ciudad volviera a sentirse ella misma después de que zarpara el último barco.

Cuándo ir: de finales de primavera a principios de otoño coincide con la temporada de cruceros fluviales y mantiene todo abierto, aunque una visita entre semana en temporada media te librará de lo peor del atropello de grupos turísticos.