Konya

Konya es la ciudad más conservadora que visité en Turquía, y sentí ese cambio a la hora de haber llegado: pañuelos casi universales, nada de alcohol servido en la mayoría de restaurantes cerca del centro, una quietud en las calles después del anochecer que se leía más como devoción que como vacío. Es algo extraño y poderoso llegar a una ciudad construida casi enteramente alrededor de la memoria de un poeta-místico y sentir, al final de tu estancia, que entiendes por qué.

El Museo Mevlana

Yalal ad-Din Muhammad Rumi vivió, enseñó y murió en Konya en el siglo XIII, y el Museo Mevlana —el antiguo albergue de la orden sufí Mevlevi que él inspiró, con su cúpula acanalada turquesa visible desde calles enteras de distancia— alberga hoy su tumba junto a las de su familia y sus seguidores. Entré esperando un sitio histórico sin más y en cambio me encontré inesperadamente afectado: las tumbas cubiertas de tela verde y dorada, grabaciones de flauta ney sonando suavemente por los salones, ancianos visitantes turcos llorando abiertamente junto al sarcófago de una manera que no tenía nada de teatral. Los salones contiguos exhiben túnicas de derviche, manuscritos iluminados del Masnavi e instrumentos musicales usados en la ceremonia sema, y para cuando salí tenía un nudo en la garganta que no había previsto llevarme de un museo.

Viendo a los derviches giróvagos

Programé mi visita para coincidir con una ceremonia sema —el ritual de los derviches giróvagos— en el centro cultural cercano al museo, que se representa los sábados por la noche para los visitantes, aunque el propósito original del ritual es devocional, no teatral. Los derviches entran con capas negras que se quitan para revelar túnicas blancas y altos sombreros de pelo de camello, y luego empiezan a girar —brazos en alto, palma derecha hacia el cielo, izquierda hacia la tierra, cabezas inclinadas, las túnicas formando círculos perfectos— al son de música en vivo de ney y tambor que empieza despacio y va creciendo. Dura quizá cuarenta minutos y para el final la sala había quedado completamente en silencio salvo por la música; el hombre a mi lado, un visitante turco de Esmirna, me dijo después que viene todos los años y que todavía lo deshace por dentro. Le creí. Hay algo en la repetición, en la lógica de trance que tiene, que se cuela más allá de tus facultades críticas, estés preparado o no.

Konya, fuera de estos dos lugares, es una ciudad anatolia de andar por casa, amplios bulevares y líneas de tranvía y un excelente y barato etli ekmek —un pan plano fino y alargado con carne de cordero picada que los locales comen enrollado como un wrap. Encontré una panadería cerca del museo que lo lleva haciendo de la misma forma durante tres generaciones y comí dos raciones antes de admitir la derrota.

Cuándo ir: Del 7 al 17 de diciembre para el festival de Şeb-i Arus, que marca el aniversario de la muerte de Rumi con las ceremonias sema más importantes del año, aunque hay que reservar con bastante antelación. Si no, de abril a junio o de septiembre a octubre, evitando el calor feroz del verano en la meseta de Anatolia.