Kekova

El capitán del barco cortó el motor hasta dejarlo casi al mínimo en cuanto llegamos a la bahía, y todos a bordo entendieron por qué sin necesidad de que nadie lo explicara: el agua había pasado de un azul brillante corriente a algo casi iluminado desde dentro, tan clara que las formas del lecho marino se resolvían en rectángulos, luego en muros, y luego, sin ninguna duda, en los cimientos de casas. Kekova es una ciudad hundida, o más bien un tramo de varios asentamientos antiguos que una serie de terremotos —el principal, probablemente en el siglo II d.C.— dejó parcialmente bajo el mar, y los barcos que la recorren están obligados a moverse despacio y nunca anclar, para no perturbar lo que queda.

Deslizándose sobre una ciudad que cayó

Desde el barco pude distinguir escaleras que descendían directamente hacia el agua y se detenían a mitad de peldaño, el contorno de lo que probablemente fue un muro de puerto, un puñado de fragmentos de ánforas que el capitán señalaba con una vara larga en vez de dejar que alguien los tocara. Nadar está prohibido justo sobre las ruinas, algo que me pareció correcto más que restrictivo: esto no es tanto una atracción de esnórquel como una visión a cámara lenta de lo que fue un pueblo en funcionamiento, calles incluidas, ahora habitado solo por peces que se mueven entre los marcos de las puertas.

Nuestro capitán, cuya familia llevaba tres generaciones haciendo tours en barco por aquí, contó que su abuelo solía bucear en apnea hasta las secciones más profundas antes de que se endurecieran las regulaciones, y que de niño le habían enseñado qué muros submarinos eran sarcófagos y cuáles simples cimientos de casas, un conocimiento transmitido de la misma forma en que otras familias transmiten recetas.

Simena, todavía en pie

El recorrido termina, por lo general, en el pueblo de Kaleköy —la antigua Simena—, donde un pequeño castillo bizantino-otomano se asienta en una colina sobre un grupo de casas blancas, y dispersos de forma incongruente por el pueblo y por las aguas poco profundas junto a él hay sarcófagos que nunca se hundieron, de pie donde siempre estuvieron, con el agua de mar hasta la cintura o medio enterrados en el jardín de alguien. Subí al castillo en el calor de última hora de la tarde, pasando junto a cabras que pastaban entre las ruinas, y encontré un diminuto anfiteatro tallado en la roca cerca de la cima, fácil de pasar por alto, con vistas sobre toda la bahía hundida.

No hay carretera hasta Kaleköy: todo, incluido el helado que se vende en el único café del pueblo, llega en barco, lo que mantiene el ritmo del lugar fijado permanentemente a la velocidad del mar.

Cuándo ir: De mayo a octubre para aguas tranquilas y buena visibilidad; toma un tour en barco a primera hora o a media tarde para evitar el calor del mediodía y el tramo más concurrido de barcos turísticos que salen de Kaş.