Diyarbakır

Ves las murallas de Diyarbakır antes de ver la ciudad misma. Se alzan desde el valle del río Tigris en una larga tirada ininterrumpida de basalto negro, y el efecto desde la distancia es casi geológico, como un afloramiento que la tierra hubiera producido en lugar de algo construido. Había leído que están entre las murallas urbanas más largas que aún se mantienen en pie en el mundo, superadas solo por la Gran Muralla China, y había asumido que sería el típico superlativo que se encoge al llegar. No lo hace. Casi seis kilómetros de ellas siguen en pie, salpicadas por decenas de bastiones, y recorrer aunque fuera una fracción de las murallas me llevó casi toda una tarde.

Las murallas y la ciudad vieja

Subí a las murallas cerca de la Puerta de Mardin y caminé hacia el oeste mientras la luz se volvía dorada, el basalto pasando de negro a un extraño púrpura amoratado, el Tigris serpenteando abajo en su camino hacia Mesopotamia. La piedra de Diyarbakır proviene de roca volcánica local, y el color le da a toda la ciudad vieja un ambiente distinto a cualquier otro que viera en Turquía — más pesado, más fortificado, más serio. Dentro de las murallas, el casco antiguo es un laberinto de callejones estrechos y casas tradicionales de Diyarbakır construidas con el mismo basalto negro rayado con piedra caliza blanca, un patrón a bandas que los locales llaman “kebe” y que aparece por igual en mezquitas, iglesias y casas con patio. La Ulu Camii, convertida a partir de una iglesia bizantina en el siglo XI, tiene un patio austero con columnas romanas y bizantinas reutilizadas que le dan una grandeza de retazos, improvisada.

El corazón cultural kurdo

Diyarbakır es, sin ambigüedad, la capital cultural del sureste kurdo de Turquía, y esa identidad está presente en todas partes — en el kurdo que se habla en la calle junto al turco, en la música que se derrama de las casas de té, en una franqueza y hospitalidad que sentí distintas a cualquier otro lugar de mi viaje. Me invitaron a sentarme con un grupo de hombres que jugaban okey, un juego de fichas turco, frente a una casa de té en el casco antiguo, y aunque compartíamos quizás veinte palabras de un idioma común, me quedé dos horas y me fui habiendo comido sandía, tomado té y escuchado cantidades desmesuradas de chismes locales traducidos a duras penas mediante gestos. El bazar vende cobre, filigrana de plata y el künefe denso e intensamente especiado de la región — un postre de pasta deshilachada empapado en almíbar y con capas de queso — que comí tan caliente que me quemó la lengua y de inmediato pedí otro.

Cuándo ir: De abril a junio o de septiembre a octubre. Los veranos en la llanura mesopotámica aquí son severos, subiendo regularmente por encima de los 40°C, y las murallas ofrecen poca sombra al mediodía.