Datça

El camino hacia Datça te lleva a lo largo de una península tan estrecha en algunos tramos que puedes ver el Egeo por una ventanilla y el Mediterráneo por la otra, y en algún punto hacia la mitad del trayecto el tráfico procedente de Marmaris simplemente se va diluyendo hasta desaparecer. Me habían advertido que Datça era tranquila comparada con sus vecinas, pero no esperaba que tranquila significara un tramo entero de carretera costera con almendros a ambos lados y ni un solo coche a la vista durante diez minutos seguidos.

Un pueblo que nunca aprendió a apurarse

El casco antiguo, en lo alto de la colina sobre el puerto, es un nudo de casas de piedra y callejuelas estrechas sombreadas por parras entrenadas sobre enrejados de madera, y pasé una hora sin rumbo simplemente paseando por él sin ningún destino, que es realmente la manera correcta de verlo. Abajo, en el puerto, los barcos de pesca comparten espacio con un puñado de yates, y el ritual del atardecer parecía ser que el pueblo entero caminara el mismo tramo del paseo marítimo después de que bajara el calor, deteniéndose a hablar con quien fuera que se cruzaran. Una mujer que llevaba un pequeño puesto de cerámica, Nesrin, me contó que se había mudado desde Estambul hacía una década y que nunca se había arrepentido, señalando el puerto como si el gesto por sí solo bastara como argumento.

Los locales aquí te dirán, con total seriedad y aparentemente algo de respaldo arqueológico, que Datça es donde el filósofo Aristóteles pasó una temporada — la antigua ciudad de Cnido, en la punta de la península, fue lo bastante renombrada en la antigüedad como para recibir visitantes eruditos serios, y sea o no cierta esa afirmación en particular, las ruinas de Cnido merecen el viaje de todos modos: un puerto dividido en dos por un rompeolas parcialmente sumergido, una plataforma de templo circular, y casi nadie más allí cuando lo visité una tarde entre semana.

Almendras, miel y una costa sin prisas

Tierra adentro, los huertos de almendros de la península son una parte importante de la vida local — las almendras de Datça tienen buena reputación en toda Turquía, y los puestos junto a la carretera las venden crudas, tostadas, o convertidas en una pasta que no había encontrado antes y que ahora lamento no haber comprado más. Me detuve en un puesto que llevaba un agricultor que insistió en que probara tres variedades antes de dejarme pagar, clasificando su propia cosecha con la confianza despreocupada de alguien que nunca ha tenido que competir por clientes.

Comparada con Bodrum, a noventa minutos costa arriba e inconfundiblemente más ruidosa, Datça se sintió como la versión de esta costa que decidió no cambiar.

Cuándo ir: Junio y septiembre para mares cálidos y en calma sin las multitudes propias de Bodrum; las carreteras y calas expuestas de la península se vuelven genuinamente ventosas en las tardes de pleno verano, algo que los locales de hecho agradecen como alivio del calor.