Plasencia

Le nom trahit la ville avant même qu’on y arrive : Plasencia, de ut placeat Deo et hominibus — « qu’elle plaise à Dieu et aux hommes » — la devise qu’Alphonse VIII aurait donnée à la ville forteresse qu’il fonda en 1186 pour défendre cette partie de la vallée du Jerte contre les Maures. J’avais lu cette phrase dans un guide, dans le bus depuis Cáceres, et je m’attendais à quelque chose d’un peu prétentieux. J’ai trouvé à la place une ville fortifiée compacte et sans façons, qui organise encore toute sa semaine autour d’un marché du mardi qui se tient, plus ou moins, depuis la charte fondatrice de la ville.

Des remparts, une cathédrale, et une habitude du mardi

Les remparts médiévaux de Plasencia comptent parmi les mieux conservés d’Estrémadure, près de deux kilomètres encore debout, ponctués de tours tout le long du circuit, et en faire le tour à pied donne une idée claire de la manière dont ce lieu fut pensé pour être fortifié — une ville frontière, bâtie pour tenir une ligne. À l’intérieur, les rues se resserrent et grimpent vers la Plaza Mayor, et le mardi matin, cette place et les rues alentour se remplissent d’étals vendant fromage, charcuterie, outils d’occasion, et cerises quand c’est la saison (cette vallée, le Valle del Jerte, produit certaines des meilleures cerises d’Espagne et se pare chaque printemps de rose et blanc sous les fleurs). J’ai acheté un morceau de fromage à une femme qui avait visiblement fait ce même geste dix mille fois et qui n’a pas interrompu une seule seconde sa conversation avec l’étalagiste voisin pendant qu’elle l’emballait.

La ville possède en réalité deux cathédrales fusionnées en un seul édifice — une « nouvelle » cathédrale Renaissance inachevée, greffée sur l’ancienne romano-gothique, un compromis né d’un manque d’argent en plein milieu d’une reconstruction du XVIe siècle. À l’intérieur, les stalles du chœur sculptées par Rodrigo Alemán valent à elles seules la visite : des sculptures grotesques, drôles, parfois carrément obscènes, cachées sous les sièges — exactement le genre de blague subversive que les artisans médiévaux du bois adoraient glisser dans les espaces pieux.

Le fleuve et la vallée

Sous les remparts, le fleuve Jerte s’enroule au passage d’un vieux pont d’origine romaine reconstruit, et un chemin longe l’eau jusqu’aux vestiges de l’aqueduc et à une poignée de moulins à eau qui broyaient autrefois le grain de la vallée. Je l’ai parcouru en fin d’après-midi, croisant des enfants qui pêchaient depuis la berge et un homme âgé promenant un chien qui avait visiblement gagné toutes les disputes qu’il avait jamais eues avec lui. Le Valle del Jerte lui-même s’ouvre vers le nord, gorge étroite d’orchers de cerisiers grimpant les contreforts de la Sierra de Gredos — si vous y êtes fin mars ou début avril, cela vaut le détour rien que pour la floraison, qui blanchit des versants entiers de montagne pendant environ deux semaines.

Plasencia n’attire en rien la foule de visiteurs de Cáceres ou de Trujillo, et je pense que c’est exactement ce qui fait son charme. Personne ne jouait l’histoire pour moi ici ; les gens vivaient simplement un mardi ordinaire à l’intérieur de remparts que leurs ancêtres avaient construits pour tenir une armée à distance, vendant cerises et fromage comme si de rien n’était.

Quand y aller : Venez un mardi pour le marché, et calez votre visite entre fin mars et début avril si vous voulez attraper la floraison des cerisiers de la vallée du Jerte à son sommet.