Gran Canaria

Todo el mundo me dijo que Gran Canaria era un “continente en miniatura” antes de llegar, y di por hecho que era hipérbole de folleto turístico. No lo es. La isla es prácticamente redonda, formada por un único escudo volcánico, y sus montañas interiores crean tantos microclimas que puedes conducir desde Las Palmas, en la costa norte, húmeda y de aire tropical, hasta las dunas casi desérticas de Maspalomas en el sur en menos de una hora, atravesando por el camino pinares, el bosque de nubes de la laurisilva y crestas volcánicas peladas. El Roque Nublo, un monolito de basalto de 80 metros de altura cerca del centro de la isla, era sagrado para los guanches —la población indígena de origen amazigh que vivía aquí antes de la conquista castellana a finales del siglo XV— y desde su base, en un día despejado, se ve el Teide de Tenerife al otro lado del canal, que fue el momento exacto en que la descripción de “continente” dejó de sonarme a marketing.

Las Palmas, una ciudad que mira hacia dos océanos de historia

Las Palmas de Gran Canaria fue una de las primeras ciudades europeas del mundo atlántico, fundada en 1478, y Colón se detuvo aquí para reparar un timón en su primer viaje en 1492, un hecho que el casco antiguo de Vegueta no deja olvidar. La Casa de Colón, en Vegueta, está construida alrededor de un patio donde supuestamente se alojó Colón, y la Catedral de Santa Ana, cercana, tardó más de tres siglos en completarse, superponiendo huesos góticos con añadidos renacentistas y neoclásicos a medida que cambiaban las modas. Vegueta me gustó más al atardecer, cuando el calor afloja y los balcones —madera oscura tallada en la misma tradición canaria que se encuentra por todo el archipiélago— recogen la última luz sobre paredes encaladas. A pocas manzanas de allí, la playa de Las Canteras recorre casi tres kilómetros a lo largo de la propia ciudad, protegida por un arrecife volcánico natural llamado La Barra que mantiene el agua lo bastante tranquila como para nadar todo el año, una playa urbana lo bastante buena como para rivalizar con cualquier otra de la isla.

Hacia el sur, a las dunas

El campo de dunas de Maspalomas, en el sur, se siente como un corte brusco a otra película: casi 400 hectáreas de arena dorada y cambiante entre la franja hotelera y el océano, protegidas como reserva natural desde los años ochenta pese a estar pegadas al desarrollo turístico más grande de la isla. Caminé al atardecer, junto a un faro que marca este tramo de costa desde 1890, y vi cómo las dunas se volvían naranjas y después de un gris azulado, con las huellas borrándose en menos de una hora mientras los vientos alisios reconfiguraban las crestas. Es extraño estar de pie en lo que parece un paisaje sahariano y poder darte la vuelta y ver sombrillas de playa, pero esa colisión es, en gran medida, todo el truco de la isla.

Cuándo ir: la costa de Gran Canaria se mantiene cálida casi todo el año, pero las montañas del interior son más cómodas para hacer senderismo de marzo a mayo y de octubre a noviembre, evitando tanto la niebla invernal en las cumbres como el calor del pleno verano tierra adentro.