Alpe di Siusi

Subir hasta allí

Los coches están prohibidos en la meseta entre las 9h y las 17h en verano, lo que significa que tomas el teleférico desde Siusi o subes en coche muy temprano y te comprometes con el día. Subí en coche a las 7:30, encontré el aparcamiento de arriba casi vacío y salí al alpe antes de que llegaran los primeros grupos de turistas. Durante una hora completa tuve algo parecido a la soledad en una meseta que en temporada alta acoge a miles de personas.

El Seiser Alm — el nombre alemán, utilizado indistintamente — cubre 56 kilómetros cuadrados a altitudes de entre 1.800 y 2.350 metros. En verano son praderas de flores silvestres: genciana, árnica, trébol alpino en colores que parecen exagerados hasta que aceptas que el aire enrarecido y el ángulo del sol realmente hacen eso al color aquí arriba. En invierno es un paraíso de esquí nórdico con 80 kilómetros de pistas preparadas. Ambas versiones son reales; ambas parecen ligeramente increíbles.

El efecto Sassolungo

El macizo del Sassolungo (Langkofel) se eleva desde el borde occidental de la meseta en una serie de torres casi verticales que alcanzan los 3.181 metros. Al amanecer la roca pasa por una secuencia — gris, rosa, ámbar, finalmente el blanco grisáceo de la luz plena del día — que los lugareños llaman Alpenglow y que yo habría dado por inventada por la oficina de turismo si no la hubiera visto yo mismo a las 6:15 de la mañana sin nadie más a mi alrededor.

El efecto es en parte geológico: estos picos dolomíticos están compuestos de antiguos arrecifes de coral, carbonato cálcico en una forma que absorbe y refleja ciertas longitudes de onda de maneras que las rocas sedimentarias de otros lugares no hacen. Saberlo no lo disminuye.

Caminar por la meseta

La red de senderos aquí arriba es realmente extensa y realmente llana para los estándares alpinos: largas travesías a través de praderas abiertas en lugar de escaladas técnicas. El circuito más popular parte de la estación del teleférico de Compatsch hacia el este en dirección a Saltria y de vuelta, aproximadamente 12 kilómetros con un desnivel mínimo. Lo hice en cuatro horas incluyendo una parada en una Berghütte donde los Schlutzkrapfen — pasta tirolesa rellena de espinacas y ricotta, servida con mantequilla dorada y semillas de amapola — costaban ocho euros y sabían a más.

El placer sin mapear es simplemente vagar fuera del sendero principal por caminos de vaca, siguiendo el sonido de los cencerros hasta encontrar un pequeño rebaño en un rincón que no habrías encontrado de otra manera.

Dónde alojarse

Hay un puñado de granjas y casas de huéspedes directamente en la meseta — quedarse aquí a dormir significa que la luz del amanecer y la quietud del atardecer son tuyas sin depender del horario del teleférico. Las casas de huéspedes son rústicas en el sentido original: suelos de madera, edredones que huelen levemente a heno, desayunos que llegan en cantidades apropiadas para personas que llevan caminando desde el amanecer.

Reservé dos noches en una granja cerca de Saltria y cené ambas tardes en una terraza orientada al oeste, viendo al Sassolungo pasar por sus colores a la inversa.

Cuándo ir: De mediados de junio a septiembre para flores silvestres y senderismo. De enero a marzo para esquí nórdico en pistas preparadas. Evita las dos últimas semanas de agosto: la meseta alcanza su máxima densidad de visitantes y aparcar se convierte en un deporte de competición.