Brunico

La ciudad en sí

Brunico es el tipo de lugar que no seduce a primera vista. La ronda que la rodea es funcional y sin gracia; la aproximación desde la autopista principal pasa edificios industriales y un supermercado. Luego aparcar, caminar dos minutos, y de repente estás en la Via Centrale — una calle medieval sin tráfico que sube directamente hacia un castillo del siglo XIII, flanqueada por casas de gremios pintadas, tiendas de Speck y queso de montaña y material de senderismo con la confianza de una ciudad que sabe para qué vienen sus visitantes.

El castillo en lo alto de la colina pertenece a los obispos de Bressanone y data de 1248. No está abierto para visitas al interior, pero la subida por el callejón bajo él, a través del barrio antiguo con sus estrechos callejones escalonados y jardineras en las ventanas, ocupa quince minutos del mejor tipo de paseo sin rumbo.

Llegué un miércoles de mercado en octubre. La plaza albergaba puestos de verdura, dos vendedores de miel, un hombre vendiendo hierbas secas en bolsas de papel marrón, y un panadero que había traído cien hogazas y le quedaban cuarenta cuando llegué a las 10h. Compré un centeno de masa madre — el pan habitual en esta parte del Tirol del Sur, denso y ligeramente ácido — y me lo fui comiendo a lo largo del día.

La conexión con Messner

Reinhold Messner — primera persona en escalar los catorce ochomiles, primero en subir el Everest sin oxígeno suplementario, triunfador general — es del valle de Pustertal, y ha dedicado sus décadas posteriores al alpinismo a construir el Messner Mountain Museum: una red de seis emplazamientos por todo el Tirol del Sur, cada uno ocupando una montaña o castillo diferente. Ripa, en el castillo de Brunico, se centra en los pueblos de montaña del mundo: sus culturas, su relación con la altitud, sus herramientas, vestimentas y sistemas de creencias.

Pasé allí tres horas. La colección permanente está organizada en torno a la geografía vertical más que a la nacionalidad, lo que produce yuxtaposiciones inesperadas: banderas de oración tibetanas junto a textiles andinos junto a equipos sami escandinavos. Los artefactos del propio alpinismo de Messner aparecen a lo largo de todo, incluidas las botas del Everest de 1978, que parecen insuficientes para un día frío en los Alpes, no digamos a 8.848 metros.

La comida del valle de Pustertal

El valle de Pustertal (Pustertal) tiene sus propios énfasis culinarios, incluso dentro de una región ya seria con la comida. La Gerstlsuppe — sopa de cebada con cerdo ahumado — es el primer plato habitual. Los Schlutzkrapfen aparecen en todos los menús. Los Kaminwurzen — salchichas ahumadas y finas secadas durante semanas hasta que quedan firmes e intensamente sabrosas — acompañan las bebidas en la mayoría de los bares.

En un restaurante de la Via Centrale, pedí el Gröstl — un salteado de patatas, cebollas y ternera — y llegó en una sartén de hierro fundido todavía chisporroteando. La cerveza era una negra local de la cervecería de Monguelfo, a quince minutos al este. Fue un almuerzo muy práctico.

Como base para el valle

La posición de Brunico en el centro del valle de Pustertal la convierte en la base lógica para explorar en ambas direcciones: al oeste hacia los Dolomitas y el área de esquí de Val Pusteria (Kronplatz), al este hacia el Lago di Braies y los Dolomitas de Sesto. El tren la conecta con Fortezza (para conexiones con Bolzano) y al este con San Candido en la frontera austriaca.

Cuándo ir: Diciembre para el mercado navideño, que ocupa las calles centrales sin el exceso de las ciudades más grandes. Enero y febrero para el esquí en Kronplatz (la montaña está justo encima de la ciudad). De julio a septiembre para el senderismo por el valle y el acceso al Lago di Braies y los Dolomitas de Sesto.