Plan de Corones

Subí a Plan de Corones esperando un museo y terminé pensando más en arquitectura que en montañismo, lo cual me sorprendió. La cima en sí es inusual para los Dolomitas —redondeada, casi calva, nada de las agujas escarpadas que ves en el Sassolungo o las Tre Cime— y es precisamente esa redondez la que le permitió a Zaha Hadid hacer lo que hizo: enterrar la mayor parte del Museo de la Montaña Messner Corones dentro de la propia montaña, de modo que desde lejos apenas se registra como un edificio. Solo unos cuantos bordes afilados de concreto asomando entre la hierba.

Reinhold Messner, la primera persona en subir el Everest sin oxígeno suplementario y él mismo tirolés del sur, construyó toda una red de estos museos de montaña por la región, y Corones es el dedicado al alpinismo propiamente dicho: piolas, máscaras de oxígeno, fotografías de escaladores que no volvieron. Normalmente no soy una persona de museos en un viaje de senderismo, pero el edificio hace algo inteligente: cada galería termina en una ventana en rendija que enmarca un pico específico afuera, así que las exhibiciones sobre la ambición humana en la roca se ven interrumpidas continuamente por la roca real. Lia, que estudió arquitectura brevemente antes de cambiarse a algo más práctico, pasó veinte minutos solo fotografiando cómo la luz golpeaba el concreto expuesto.

Se llega a la cima por teleférico desde el pueblo de Kronplatz, Riscone o San Vigilio: tres líneas de telesilla distintas convergen allá arriba, lo que dice mucho sobre lo central que es esta montaña para toda la infraestructura de esquí de la región en invierno. En verano es un público completamente distinto: excursionistas, ciclistas de montaña que suben sus bicicletas en la góndola para bajar rodando, y bastante gente que, como nosotros, vino sobre todo por el museo y se quedó por la vista. Desde la terraza de la cima en un día despejado se obtiene un panorama genuinamente absurdo: los Alpes de Zillertal en una dirección, los Dolomitas propiamente en la otra, y en algún punto intermedio la sensación de que el Tirol del Sur es una región mucho más grande y estratificada de lo que sugiere su tamaño en un mapa.

No lo esquiamos —temporada equivocada para nosotros— pero todos con quienes hablamos en el valle de abajo tratan a Kronplatz (el nombre alemán, más usado para la zona de esquí) como una de las áreas de esquí mejor preparadas y más aptas para familias de los Dolomitas, una reputación completamente distinta de la del museo de concreto azotado por el viento allá arriba.

Cuándo ir: De julio a septiembre para senderismo y las vistas más despejadas del museo, o de diciembre a marzo para esquiar, cuando toda la zona de Kronplatz se convierte en una de las áreas de esquí más concurridas del Tirol del Sur.