Bahía Simpson

Dos veces al día, el puente levadizo de la Bahía Simpson se abre para dejar pasar barcos — mayormente yates, y ocasionalmente algún pesquero en activo — y cuando lo hace, los coches a ambos lados de la laguna se detienen y los conductores salen y miran. No porque tengan que hacerlo. Porque los barcos valen la pena de ver. Estaba sentado en mi coche de alquiler un martes por la tarde mientras un sloop con el casco de un azul profundo motoreaba por el canal a cuatro nudos. La pareja en cubierta saludó con la mano al tráfico detenido. El tráfico les devolvió el saludo. Esta es una transacción que ocurre dos veces al día sin que nadie la organice, y parece hacer felices brevemente a todos.

La Laguna de la Bahía Simpson es la laguna más grande del Caribe, compartida entre los lados holandés y francés de la isla, y alberga más barcos por kilómetro cuadrado que cualquier marina que haya visto fuera del Mediterráneo. El agua lleva un verde mineral tenue del tráfico de embarcaciones y los canales del estuario — no es clara como lo son las playas de mar abierto — pero al atardecer recoge el cielo de una manera que la hace bella de todos modos. Conduje la carretera de la laguna desde el puente holandés hasta el lado francés mi primera tarde, yendo despacio, mirando a los kitesurfistas trabajar el viento alisio de la tarde. Son muy buenos aquí. Las condiciones son aparentemente excelentes: la laguna es lo suficientemente grande para alcanzar velocidad real, suficientemente resguardada para ser segura, y el viento de la tarde es fiable de una manera que los destinos europeos solo pueden envidiar.

El pueblo de la Bahía Simpson es un frente marítimo de trabajo, y lo digo en el mejor sentido. Hay tiendas de avituallamiento, tiendas de buceo y mecánicos marinos que operan desde patios llenos de piezas de barco. Una panadería funciona principalmente para la comunidad marinera, abriendo a las cinco de la mañana para los que hacen salidas tempranas. Los restaurantes atienden a marineros en travesías largas — sus menús son internacionales de la manera sin fronteras de los lugares que sirven a quien llegue de cualquier océano. Comí en un bar holandés-caribeño y tomé una sopa de guisantes que era inconfundiblemente holandesa: espesa, ahumada, profundamente inadecuada para el clima, y de alguna manera exactamente lo que necesitaba sentado en una mesa viendo barcos atravesar el canal.

La vida nocturna aquí es la más concentrada de la isla. Lo menciono por completitud más que por entusiasmo — no soy el público objetivo de las zonas de bares nocturnos — pero la zona de entretenimiento de la Bahía Simpson atrae una mezcla genuina de tripulaciones de barcos expatriados, trabajadores de resort y turistas jóvenes que le da una energía ausente del resto de la isla. A las diez de un miércoles era más ruidoso que cualquier cosa en Grand Case o Marigot, y la energía parecía real más que fabricada.

El aeropuerto es adyacente a la laguna, lo que significa que los aviones en aproximación a la Playa Maho pasan directamente por encima. Si estás sentado en una mesa junto a la laguna en las primeras horas de la tarde puedes ver la misma secuencia de aproximación desde un ángulo diferente al de Maho — más cerca de la trayectoria de vuelo, mirando hacia arriba el vientre del avión en lugar de su cola, lo cual es su propio espectáculo específico.

Cuándo ir: A última hora de la tarde para los kitesurfistas y la luz de la laguna — ve específicamente en la hora antes del atardecer cuando el agua toma ese color oro pálido. Los horarios de apertura del puente levadizo se publican en la aproximación; generalmente hay dos aperturas al día en el lado holandés, típicamente a media mañana y a media tarde. Para la vida nocturna cualquier noche funciona, pero las multitudes de temporada alta son intensas en febrero y marzo; los meses de temporada media de mayo, junio y noviembre son significativamente más manejables.