Pinhão

Me bajé del tren en Pinhão antes incluso de darme cuenta de que habíamos llegado — no hay un edificio grande de estación, ni multitudes, solo un andén bajo y, ahí mismo, en la pared, una veintena de paneles de azulejos que representan vendimias, carros de bueyes y trabajadores descalzos pisando la fruta en lagares de piedra. Me quedé plantado ahí un buen cinco minutos con la bolsa aún al hombro, ignorando al taxista que insistía en preguntarme si necesitaba que me llevara, porque no esperaba que una parada de tren tan pequeña fuera tan bonita. Fuera, el pueblo en sí es poco más que una única calle pegada a la orilla del río, un puñado de cafés y un puente — pero a Pinhão no se viene por el pueblo. Se viene por la vista desde cualquier punto ligeramente elevado, donde el Duero se enrosca entre terrazas de viñedo apiladas tan verticalmente por las laderas que parecen menos un terreno de cultivo y más un anfiteatro verde construido para algún dios aficionado al vino.

Quintas, rabelos y el negocio de hacer oporto

Las terrazas alrededor de Pinhão pertenecen sobre todo a las grandes casas de oporto — entre ellas la Quinta do Bomfim, la Quinta das Carvalhas y la Quinta do Seixo — y varias abren sus puertas para catas con vistas que hacen que se te olvide escupir correctamente. Hice una visita en una donde la guía, una mujer criada en el valle, me explicó que las viñas de aquí se clasifican según el propio sistema del Duero, de la A a la F, según el suelo, la pendiente y la exposición al sol, todo ideado para justificar el precio del oporto ante los comerciantes británicos que financiaron esta industria entera en el siglo XVIII. Abajo, en el río, un par de viejos barcos rabelo — embarcaciones de fondo plano y vela única que antes bajaban las barricas de oporto flotando hasta las bodegas de Oporto, antes de que llegaran las presas — están amarrados hoy más para las fotos que para la carga, pero aun así parecen pertenecer a este lugar más que cualquiera de los barcos turísticos.

Alquilé una bicicleta una tarde y recorrí unos cuantos kilómetros por la carretera que bordea el río hacia la Quinta do Seixo, parándome constantemente porque cada curva ofrecía una vista que parecía superar a la anterior — una hilera de viñas en zigzag captando el sol bajo, un almendro solitario en lo alto de una terraza, una garza en las aguas someras completamente indiferente a mis jadeos. Terminé cenando en una tasca diminuta de vuelta en el pueblo, bacalao con patatas asadas y una copa del tinto local que el dueño sirvió sin preguntar, insistiendo en que los tintos DOC Douro estaban injustamente eclipsados por sus primos el oporto — y después de esa copa, le di la razón.

Cuándo ir: Septiembre y principios de octubre, durante la vendimia, cuando algunas quintas dejan que los visitantes se unan al pisado de la uva y todo el valle huele a fruta fermentando.