Portalegre

Portalegre trepa por una colina con la Serra de São Mamede a sus espaldas, y esa montaña lo cambia todo en la sensación que transmite el pueblo: después de días conduciendo por las zonas más llanas del Alentejo, llegar aquí me pareció casi alpino, el alcornoque cediendo paso al castaño y a los afloramientos de granito, el aire notablemente más fresco cuando alcancé las puertas del casco antiguo. El centro histórico es pequeño y algo desgastado, en el mejor sentido posible, con mansiones del siglo XVII y balcones de hierro forjado junto a edificios que claramente han visto décadas mejores, y me gustó de inmediato que no intentaran disimularlo.

Tejiendo Arte Moderno en Lana

Lo que no esperaba era el museo del tapiz. Portalegre ha sido una ciudad tejedora desde al menos el siglo XVI, primero de seda, pero su verdadera fama proviene de la Manufactura de Tapeçarias de Portalegre, fundada en los años cuarenta, que desarrolló una técnica con hilo de lana teñido y una puntada distintiva que permitía a los tejedores reproducir cuadros con una precisión casi pixelada. Grandes artistas del siglo XX —Picasso, Miró, Le Corbusier, Almada Negreiros, Vieira da Silva— vieron su obra traducida a estos enormes paneles tejidos, y el museo alberga una colección extraordinaria de ellos. Me quedé un buen rato frente a uno intentando entender cómo el hilo podía contener tanto movimiento, y una guía me contó que un solo metro cuadrado podía llevarle un mes a una tejedora experta.

El antiguo barrio judío serpentea por las calles bajo la catedral, estrecho y silencioso, y me perdí allí con gusto durante una hora antes de dar con una pequeña plaza con una vieja fuente donde un grupo de jubilados jugaba a las cartas sobre un cajón volteado, totalmente indiferentes a mi presencia.

Adentrándose en la Serra

La verdadera recompensa, sin embargo, está detrás del pueblo. El parque natural de la Serra de São Mamede empieza casi en el mismo borde de Portalegre, y subí en coche al final de la tarde hasta un mirador cerca de la carretera de Marvão donde toda la llanura se abría abajo: España visible entre la calima al este, buitres leonados planeando sobre corrientes térmicas a lo largo de la cresta, una ausencia casi total de otras personas. Cené esa noche en una pequeña terraza de vuelta en el pueblo, un plato de migas con jabalí que, según parece, había puesto un vecino, todavía pensando en la densidad de hilos de aquel tapiz de Miró.

Cuándo ir: Visita en septiembre u octubre, cuando los bosques de castaños de la serra empiezan a cambiar de color y el calor que abrasa las llanuras de abajo por fin ha cedido.