Alcobaça

Ves la escala del monasterio de Alcobaça antes de registrar cualquier otra cosa del pueblo: engulle la plaza principal entera, un muro de piedra pálida y torres barrocas que parece menos una iglesia y más un pequeño reino autónomo. Había venido sobre todo por la repostería, si soy sincero, después de oír que el pueblo inventó los dulces conventuales que luego se extendieron por todo Portugal. Me quedé por algo considerablemente más pesado.

Pedro, Inês y dos tumbas cara a cara

Dentro, más allá de la asombrosa desnudez de la nave cisterciense del siglo XIII —la Orden prohibía la decoración, así que el espacio se lee como pura línea ascendente, una de las iglesias más grandes de Portugal y de las más austeras—, llegas al crucero donde dos tumbas de piedra se enfrentan a lo ancho de la iglesia. Pertenecen al rey Pedro I y a Inês de Castro, su amante asesinada, y la historia que las acompaña es del tipo que te deja en silencio en una sala llena de desconocidos. Inês fue asesinada por orden del padre de Pedro, que temía la influencia política de su familia; cuando Pedro se convirtió en rey, la leyenda cuenta que hizo exhumar su cuerpo, coronarlo, y obligó a la corte a besarle la mano antes de enterrarla por fin aquí, con la tumba colocada de modo que en el Día del Juicio los dos se levantaran cara a cara antes que nadie. Si esa exhumación ocurrió exactamente como cuenta la leyenda es algo que discuten los historiadores, pero de pie entre esos dos sarcófagos, tallados con escenas del Juicio Final y custodiados por perros de piedra a sus pies, la historiografía me importó bastante poco.

La cocina del monasterio, curiosamente, me impactó casi tanto: una sala cavernosa con una chimenea tan ancha que aparentemente podía asar varios bueyes a la vez, y un canal desviado del río Alcoa que corre directamente por el suelo para que los monjes tuvieran siempre agua fresca y pescado a mano. Está claro que la vida monástica aquí no se construyó solo sobre la privación.

La repostería como consuelo

De vuelta afuera, hice lo que realmente había venido a hacer, que fue sentarme en un café de la plaza y pedir un pastel de Alcobaça junto con el más famoso pão de ló, ambas recetas que la historia atribuye a monjas y monjes con azúcar, yemas de huevo y mucho tiempo libre entre manos después de que la Iglesia restringiera las dotes conventuales y empujara a las casas religiosas a vender dulces como fuente de ingresos. Una mujer mayor que atendía el mostrador me contó, sin que yo preguntara, que toda la tradición de repostería conventual de Portugal —los pastéis de nata incluidos— se remonta a cocinas exactamente como esta.

Cuándo ir: Cualquier época funciona para el monasterio en sí, pero ven por la mañana entre semana para tener el crucero y sus tumbas casi para ti solo antes de que lleguen los autobuses de turistas.