Peleliu

Llegas a Peleliu en ferry desde Koror — aproximadamente una hora en un barco lento que pasa por las Islas Roca del sur antes de abrirse al mar más amplio al sur de la laguna principal. La isla es llana y densa de vegetación tropical, y desde el agua parece como cualquier otro atolón del Pacífico. El óxido no se ve hasta que estás más cerca. Entonces empiezas a notarlo en todas partes: el borde marrón de acero empujando a través de la maleza de la jungla, el cañón corroído de una montura de arma al final de un búnker de hormigón, el contorno de lo que fue una vez una embarcación de desembarco ahora semihundida en los bajíos de la laguna. Peleliu fue escenario de uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Guerra del Pacífico — la batalla de 1944 por la isla mató a más de diez mil hombres en dos meses — y la isla no ha absorbido del todo la evidencia.

Alquilé una bicicleta en el pequeño pueblo cerca del muelle, que es como la mayoría de los visitantes se mueven, y pasé un día completo recorriendo los caminos de la isla. El principal sitio conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial está bien mantenido — marcadores americanos y japoneses en proximidad, lo que me pareció exactamente el tipo de incomodidad correcta — pero fue el paisaje fuera del memorial lo que mantuvo mi atención. En el extremo norte de la isla, lo que los locales llaman el Bloody Nose Ridge, la jungla ha crecido densa de nuevo sobre la cresta de coral donde ocurrieron los peores combates, y puedes adentrarte por senderos no señalizados y encontrarte entre emplazamientos de casamatas de hormigón que no han sido tocados desde 1944. Hay casquillos de bala en la maleza. Hay piezas de equipo que reconoces de fotografías de la batalla, todavía en posición, todavía donde aterrizaron o donde fueron dejadas. El silencio en esa jungla es muy ruidoso.

La laguna de Peleliu, por el contrario, es uno de los cuerpos de agua cerrados más hermosos que encontré en todo Palaos. Una plataforma de coral recorre el borde oriental de la isla con vida marina que parece sin perturbar en parte porque Peleliu está lejos de las excursiones en barco de buceo que trabajan las Islas Roca. Hice snorkel solo en la costa oriental durante dos horas una mañana y vi tortugas carey tres veces, un pequeño tiburón de arrecife patrullando el talud, y el tipo de formaciones de mesa de coral que dan una idea de cómo puede ser un arrecife sin perturbar cuando se deja solo durante décadas. El agua aquí tiene una calidad de azul diferente a la laguna del norte — algo más oscuro y oceánico, virando hacia el zafiro en los bordes del canal.

El pueblo de Peleliu tiene unos pocos cientos de residentes y uno o dos modestos alojamientos donde puedes quedarte una noche en lugar de hacer la excursión de día. Me quedé una noche, lo cual recomendaría — la isla al anochecer, cuando los visitantes del día han vuelto a Koror, se asienta en una quietud que se siente merecida. La anciana del alojamiento donde cené hablaba algo de inglés y me contó sobre los recuerdos de su abuela de los años de guerra. No estaba emotiva al respecto, o al menos no demostrablemente. Hablaba con la naturalidad de alguien que narra algo que ocurrió hace mucho tiempo pero sigue siendo un hecho real de la geografía de su familia. La comida que preparó era sencilla: arroz, pescado de la pesca de esa mañana, una preparación de taro ligeramente dulce y densa. Me lo comí todo.

Cuándo ir: Peleliu es accesible todo el año pero el horario del ferry desde Koror es limitado — comprueba los horarios actuales. La temporada seca (noviembre a abril) hace los senderos de la jungla más transitables y la travesía marítima más tranquila. Si planeas hacer snorkel o buceo serio cerca de Peleliu, la visibilidad en temporada seca es significativamente mejor. La isla merece al menos una noche; la versión de excursión de día elimina la hora de quietud que la hace coherente.