Jebel Samhan

Nos habían advertido, de manera vaga, que el camino hacia Jebel Samhan era difícil, y esa vaguedad resultó ocultar mucho. Es una pista nivelada, manejable en una SUV normal pero lenta, subiendo en curvas cerradas desde la llanura costera cerca de Mirbat hasta que la vegetación se adelgaza y el terreno se abre en una meseta de caliza austera que parece casi lunar comparada con los wadis verdes más al oeste. Luego, prácticamente sin aviso, el suelo simplemente se detiene.

El borde de todo

El rasgo definitorio de Jebel Samhan es su escarpe — una caída casi vertical de cerca de mil metros hacia la llanura costera y el mar Arábigo más allá. Nos bajamos del coche en uno de los miradores sin marcar, y sentí que el estómago me hacía algo desagradable con solo acercarme al borde, incluso desde una distancia segura. No hay barandillas, ni barreras, nada más que el sentido común te aleja de la caída, lo cual de alguna manera hace que la vista golpee más fuerte de lo que lo haría detrás de un vidrio. Lia, que tiene nervios considerablemente más firmes que los míos con las alturas, caminó justo hasta el borde para mirar hacia abajo mientras yo me quedaba a dos metros muy deliberados de distancia, tomando fotos de ella tomando fotos del abismo.

Tierra de leopardos, aunque nunca veas uno

La reserva existe principalmente para proteger a una de las últimas poblaciones viables del leopardo árabe, una subespecie en peligro crítico que casi ha desaparecido del resto de la península. Nadie con quien hablamos había visto uno en realidad — los datos de cámaras trampa sugieren que solo queda un puñado en toda la reserva — pero saber que estaban en algún lugar de esa meseta cambió cómo miraba cada grieta en las rocas. Sí vimos íbices de Nubia, una familia de ellos moviéndose por una pendiente de pedregal con una facilidad que hacía que nuestros pasos cuidadosos parecieran ridículos, y un caracal que cruzó la pista frente a nosotros al anochecer, desaparecido antes de que ninguno de los dos pudiera levantar una cámara.

Hay una austeridad en Samhan que se sintió como un contrapunto deliberado al resto de las postales verdes de khareef de Dhofar — este es el lado seco, erosionado por el viento e implacable de la región, y hizo que toda la península se sintiera más grande y menos resuelta de lo que sugiere la versión turística de Salalah.

Cuándo ir: De octubre a abril, cuando las temperaturas en la meseta expuesta son soportables y la pista nivelada es menos probable que se vea afectada por escorrentías. Se recomienda encarecidamente un vehículo con buena altura al suelo, y vale la pena organizar un guía local a través de Salalah para los mejores miradores y cualquier permiso de vida silvestre requerido.