Jebel Shams

El desvío hacia Jebel Shams es fácil de pasar por alto e imposible de olvidar una vez que lo has tomado. La pista sube desde la llanura de Nizwa en una serie de curvas cerradas que un sedán de alquiler no tiene por qué intentar, pasando un puesto de control donde un soldado te hace señas para seguir con el particular aburrimiento de alguien que ha visto a mil turistas subestimar este camino, y hacia un aire que se adelgaza notablemente para cuando llegas al borde. A poco más de tres mil metros, Jebel Shams es el punto más alto de Omán. Casi nadie viene por la cumbre. Vienen por lo que cae debajo de ella.

De pie en el borde de Wadi Ghul

Wadi Ghul — el cañón tallado en el flanco occidental de la montaña — tiene el apodo de Gran Cañón de Arabia, y por una vez el marketing se queda corto. Caminé hasta el mirador sin marcar cerca del viejo puesto militar y simplemente me detuve, porque no había a dónde más ir sin caer un kilómetro. El cañón no se anuncia gradualmente como lo hace el original estadounidense, con una lenta acumulación de miradores. Aquí el suelo es matorral plano un paso y luego desaparece, directo hacia abajo, caliza estriada del color del óxido y el hueso apilada en bandas que tardaron millones de años en depositarse y unos cuatro segundos en comprenderse.

Lia se sentó con cuidado a dos metros del borde, cámara en mano, negándose a mi sugerencia de que se acercara más para un mejor ángulo. Tenía razón en negarse. Yo me acerqué más. No lo recomiendo del todo, aunque tampoco me arrepiento — el viento que sube desde ese vacío tiene una temperatura y un olor propios, mineral y frío, nada parecido al aire del desierto unos kilómetros más abajo.

La Caminata del Balcón

El sendero al que todos se refieren cuando dicen “caminar por Jebel Shams” es la Caminata del Balcón — un antiguo camino de burros, W4 según la señalización, que traza el contorno a media altura del cañón durante unas tres horas de ida y vuelta hasta el pueblo abandonado de As Sab. No es técnicamente difícil. Es, sin embargo, una cornisa de un solo carril con una caída de un lado que hace que la dificultad técnica quede algo fuera de lugar. Encontré un ritmo en ello: mirar los pies, echar un vistazo al cañón, mirar los pies de nuevo. As Sab mismo, cuando llegas, es un conjunto de casas de piedra sin techo encajadas en la cara del acantilado, abandonadas décadas atrás cuando las familias que vivían ahí — descendientes, dicen algunos, de gente que huyó aquí para escapar de conflictos anteriores en las tierras bajas — finalmente se reubicaron en terreno más fácil. De pie dentro de uno de los cuartos vacíos, con el viento del cañón moviéndose por donde solía haber un techo, entendí el atractivo del terreno imposible como una forma de seguridad.

Acampando en el borde

Pasamos la noche en uno de los campamentos básicos del borde — un parche de grava, el zumbido distante de un generador de un campamento cercano, y después de que los generadores se apagaron alrededor de las diez, un silencio tan total que se podía oír el propio pulso. Las estrellas sobre Jebel Shams son la razón por la que la mitad de la gente ahí arriba no se molesta con una linterna. Sin contaminación lumínica en cincuenta kilómetros en cualquier dirección, la Vía Láctea tendida sobre el cielo como un derrame, y en algún lugar debajo de nosotros en la oscuridad, un cañón de un kilómetro y medio de profundidad sin hacer absolutamente nada, esperando a que la luz del día lo vuelva aterrador otra vez.

Cuándo ir: De octubre a abril, cuando las temperaturas diurnas en altitud rondan los veintipocos grados y las noches son lo bastante frías como para necesitar un saco de dormir adecuado. Evita el verano por completo — la subida en coche está bien, pero el borde expuesto no ofrece nada de sombra y el calor que refleja la roca es brutal incluso a tres mil metros.