Grand Pré

Casi paso de largo por Grand Pré. No hay ningún cartel dramático, ninguna multitud que te obligue a salir de la carretera: solo un giro hacia el valle de Annapolis y, de repente, Lia y yo estábamos parados junto a un campo tan plano y tan verde que parecía irreal, como si alguien hubiera planchado el paisaje. Todavía no sabíamos que estábamos parados sobre tres siglos de ingeniería humana. Estas marismas fueron construidas a partir de la década de 1680, cuando los colonos acadios usaron una técnica llamada aboiteau: compuertas de madera que dejaban salir el agua dulce en marea baja pero impedían que las brutales mareas de la bahía de Fundy volvieran a inundar la tierra. Había leído sobre esto antes de venir, pero es de esas cosas que solo entiendes de verdad cuando estás parado sobre el dique, viendo cómo el pasto de la marisma ondula con un viento que nunca parece detenerse.

Caminamos los senderos casi dos horas, y el silencio se sentía de una manera deliberada, como si la tierra misma lo estuviera pidiendo. Ese silencio cobró sentido cuando llegamos a la iglesia conmemorativa, construida en 1922 sobre el sitio del antiguo pueblo acadio. No es una iglesia de verdad, no se celebran servicios ahí: es un memorial, y dentro de ella se cuenta con claridad la historia del Grand Dérangement: en 1755, las fuerzas británicas expulsaron a miles de acadios de este mismo terreno, separando familias y dispersándolas por todo el mundo atlántico. Lia se quedó un largo rato frente a la estatua de Evangeline afuera, el personaje que Longfellow inventó en su poema de 1847 para darle un rostro humano a la expulsión, pensado para lectores que nunca habían oído hablar de Nueva Escocia. Soy francés, y admito que no crecí conociendo esta historia en absoluto; se sintió distinto aprenderla parado sobre la tierra misma.

Pero lo que más se me quedó grabado no fue la iglesia ni siquiera la estatua: fue darme cuenta de que partes de esas mismas marismas todavía se cultivan hoy en día. Esto no es un paisaje de museo conservado; es una de las marismas ganadas al mar más antiguas cultivadas de forma continua en toda Norteamérica, y sigue haciendo exactamente lo que fue construida para hacer. Comimos un almuerzo campestre cerca de los jardines, pan y queso que habíamos comprado esa mañana en Wolfville, y hablamos de lo extraño que es que una técnica agrícola de la década de 1680 sobreviviera a la propia comunidad que la inventó.

Cuándo ir: Recomendaría entre junio y septiembre, cuando los jardines están en plena floración y los senderos de las marismas están secos y son fáciles de caminar; las temporadas intermedias aquí en Nueva Escocia pueden ser lluviosas y el viento que sube desde las mareas de Fundy se vuelve cortante muy rápido.