Halifax

Bajé del ferry a Halifax una gris mañana de martes con el olor del puerto llegando antes que la ciudad — salmuera, gasoil y algo dulcemente podrido que empecé a asociar con los muelles de trabajo en todas partes del Atlántico. El frente marítimo se extendía en ambas direcciones, una mezcla de restaurantes en almacenes reconvertidos y muelles de verdad donde las grúas de contenedores seguían girando, y me quedé un momento dejando que esa combinación se asentara. Halifax no intenta fingir que es otra cosa que una ciudad portuaria. Esa honestidad es su mayor virtud.

Lo primero que hay que hacer, antes de los restaurantes y los museos, es subir a Citadel Hill. La fortificación en forma de estrella se encuentra en el centro exacto de la ciudad y no es una reconstrucción ni un parque temático — es una auténtica instalación militar del siglo XIX, con terraplenes de hierba y un cañón funcional que dispara al mediodía con una detonación que hace saltar a los turistas. Desde arriba, el trazado completo de la ciudad es visible: las calles en cuadrícula bajando hasta el puerto, los puentes cruzando el Estrecho hacia Dartmouth, la terminal de contenedores al sur. La historia aquí está estratificada y sin adornos: tropas británicas, corsarios americanos, la Explosión de Halifax de 1917 — una de las mayores explosiones pre-nucleares de la historia — y oleadas de inmigración que atravesaron el Muelle 21, el antiguo cobertizo de inmigración en el frente sur, durante décadas.

El Muelle 21 es donde pasé más tiempo del que tenía previsto. El museo ocupa el edificio real donde más de un millón de inmigrantes fueron procesados entre 1928 y 1971, y aborda su tema con una sobriedad poco común. No hay recreaciones dramáticas, no hay emoción forzada — solo los objetos: un paño bordado ucraniano traído en una maleta, el zapato de un niño, las listas de pasajeros con nombres en tinta desvanecida. Me senté en el vestíbulo principal y leí sobre familias que llegaron de la Europa de posguerra con todas sus pertenencias en un solo baúl, y me encontré inesperadamente conmovido. No soy una persona que llora en los museos. Estoy reconsiderando esa postura.

La comida en Halifax está anclada en los frutos del mar y es seria al respecto. Los sándwiches de langosta en los puestos del frente marítimo se elaboran con sencillez — carne de pinza y de nudillo, un poco de mayonesa, nada que compita con la dulzura del crustáceo — y la sopa de mariscos en la mayoría de los restaurantes del muelle tiene verdadera profundidad. La escena de la cerveza artesanal ha crecido hasta convertirse en algo digno de atención: Garrison Brewing y Good Robot elaboran cervezas que se beben tan bien como cualquier cosa que haya encontrado en Montreal o Toronto, sin la pretensión que suele acompañarlas. Hay una calidad de vecindario en Halifax de noche, especialmente en el North End, donde los pubs son cálidos y los camareros conocen el nombre de casi todo el mundo.

Cuando ir: Julio y agosto son la temporada alta con los días más largos y el mejor tiempo en el puerto. Septiembre es genuinamente excelente — los cruceros se reducen, la luz se vuelve dorada sobre el agua y la ciudad recupera un ritmo más propio. Octubre trae el primer frío real, pero aún hay días brillantes y despejados junto al frente marítimo.