Lunenburg
"El Bluenose II está atracado aquí cuando no está en alta mar, y lo rodeé dos veces antes de darme cuenta de que lo hacía."
Llegué por la colina desde Bridgewater y el pueblo apareció abajo como un argumento a favor del color — casas rojas, casas amarillas, casas verdes, molduras azul intenso, todas ellas trepando por la cresta desde el puerto en una cascada que parecía a la vez victoriana y casi escandinava. Lunenburg es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y se ha ganado ese título no por la conservación sino por una especie de acuerdo colectivo entre sus residentes para seguir construyendo y pintando como lo hicieron sus antepasados protestantes alemanes cuando llegaron aquí en 1753. El resultado es el pueblo pequeño más hermoso de la costa atlántica, y lo sabe, y se lo perdonas porque la cosa en sí es genuinamente extraordinaria.
El Museo de Pesca del Atlántico está en el frente marítimo y es uno de esos museos que hace que tres horas parezcan treinta minutos. Las exposiciones sobre la pesquería de bacalao del Gran Banco — los botes, las líneas de palangre, las fotografías de hombres izando redes heladas a las cuatro de la madrugada — llevan el peso particular de una industria que se destruyó a sí misma por su propio éxito. Abajo puedes recorrer una goleta de banco restaurada y entender cómo vivían los hombres en alta mar durante semanas en espacios no mucho más grandes que un armario generoso. El Bluenose II, la réplica del famoso velero de regatas de Nueva Escocia, a veces está atracado aquí cuando no está de gira — un barco de madera de 43 metros de tal elegancia que lo rodeé dos veces antes de darme cuenta de que lo estaba haciendo.
La comida en Lunenburg es sencilla y excelente. La salchicha de Lunenburg es una institución local — una salchicha ahumada densa, muy especiada, de origen alemán que puedes comprar en la pescadería en bolsas al vacío o pedir en cualquier restaurante del pueblo, generalmente con huevos y pan de centeno tostado. El Solomon Gundy — arenque en escabeche con cebollas — aparece en todos los menús y recompensa a los aventureros. El ahumadero en la carretera del puerto hace finnan haddie, eglefino ahumado que sabe como si hubiera sido inventado específicamente para comer con una taza de té fuerte en una mañana gris, que es la mayoría de las mañanas aquí. Por la noche, los restaurantes de la calle Montague se llenan de pescadores locales y marineros de paso, y las conversaciones tienden hacia el océano.
La arquitectura recompensa la atención prolongada. El “saliente de Lunenburg” — la ventana de buhardilla de cinco lados que sobresale del segundo piso de las casas más antiguas — es una idiosincrasia local que aparece en decenas de edificios, y recorrer las calles buscando variaciones de ella es una excelente manera de pasar una mañana tranquila. Las combinaciones de colores no son accidentales: los colonos originales trajeron consigo tradiciones cromáticas germánicas, y las generaciones sucesivas las han actualizado en lugar de abandonarlas.
Cuando ir: De junio a septiembre se disfruta del mejor tiempo y el pueblo está en su momento más animado. El Festival Folk Harbour en agosto atrae a músicos de todas las provincias marítimas y convierte el frente marítimo en un fin de semana de sesiones nocturnas inesperadas. Septiembre es más tranquilo pero muy agradable — los autobuses turísticos se reducen y puedes recorrer las calles a tu propio ritmo.