Cuevas de Ogbunike

Conté los escalones durante los primeros cincuenta más o menos, y luego me di por vencido y dejé que las piernas hicieran el trabajo. Alguien en Onitsha me había dicho que había 317 tallados en la ladera para bajar hasta Ogbunike, y lo creí en el instante en que mis rodillas empezaron a quejarse. Lia iba delante, deteniéndose de vez en cuando para tocar las raíces contrafuerte que invadían el camino, y la selva se espesaba y oscurecía a medida que descendíamos, hasta que el ruido de la carretera de arriba se disolvió en cantos de pájaros y goteo de agua. Cuando llegamos a la boca de la cueva, empapados de sudor y algo desorientados, entendí por qué la comunidad igbo local sigue tratando este lugar como sagrado y no como una atracción turística que casualmente tiene santuarios dentro.

Nuestro guía, un joven llamado Chidi que había crecido en el pueblo de arriba, nos llevó por las primeras cámaras con una linterna pequeña y mucha paciencia ante mis preguntas. Nos contó que durante la trata transatlántica de esclavos, y más tarde durante los conflictos entre tribus, la gente se escondía en estos mismos pasadizos: las cuevas se ramifican en más de una docena de cámaras interconectadas, y un desconocido podría perderse en minutos sin alguien que conociera el camino. Corrientes de agua fría y clara recorrían el suelo de la cueva, y en un momento dado vadeamos agua hasta el tobillo mientras Chidi apuntaba su linterna hacia un techo que se perdía en la oscuridad sobre nuestras cabezas.

Lo que más se quedó conmigo no fue la geología, aunque las formaciones de piedra caliza eran extraordinarias a su manera goteante y prehistórica. Fue la sensación de que éramos huéspedes en un lugar que aún significa algo para quienes viven a su alrededor. Chidi mencionó el Festival anual de la Cueva de Ogbunike casi de pasada, y de inmediato lamenté que nos lo hubiéramos perdido: al parecer, peregrinos y turistas por igual llenan el sendero durante días de ceremonia. Hice una nota mental de volver para vivirlo, como uno se promete regresar a un restaurante que le encantó pero probablemente nunca vuelve a pisar.

Subir de nuevo esos 317 escalones fue, como era de esperar, peor que bajar. Nos detuvimos dos veces para recuperar el aliento y dejamos que un grupo de escolares nos adelantara sin esfuerzo, riéndose de lo lento que avanzaban los dos visitantes. No me importó. Ogbunike figura en la lista tentativa de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y de pie en lo alto después, mirando hacia el dosel que se traga por completo la entrada, entendí exactamente por qué.

Cuándo ir: Apunta a la temporada seca, aproximadamente de noviembre a marzo; los escalones se vuelven resbaladizos y las corrientes internas crecen durante las lluvias, así que conviene tener el paso seguro para esa subida.