Osogbo

Escuchas el río antes de entrar al bosque. En el camino desde el mercado central de Osogbo, el aire se vuelve uno o dos grados más fresco, el ruido del tráfico desaparece detrás de una pared de bosque, y en algún lugar debajo del canto de los pájaros está el correr bajo y constante del río Osun sobre las piedras. Luego una puerta, un sendero, y el dosel se cierra sobre ti. La ciudad desaparece. Lo que la reemplaza es una especie de presión vegetal — no opresiva, sino atenta, como si el propio bosque estuviera tomando nota de quién ha entrado.

El Bosque Sagrado de Osun en Osogbo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, una designación que generalmente implica distancia gestionada y carteles interpretativos, nada de lo cual aplica aquí. El bosque sigue siendo un espacio espiritual activo para los devotos yoruba de Osun, la diosa del río de la fertilidad, y los santuarios distribuidos por sus 75 hectáreas no son reconstrucciones sino sitios de culto activos. Las esculturas — cientos de ellas, desde pequeñas figuras de arcilla hasta enormes construcciones de hierro de varios metros de altura — fueron creadas a lo largo de varias décadas desde los años cincuenta por Suzanne Wenger, una artista austriaca que llegó a Osogbo en 1950, se convirtió a la religión tradicional yoruba y pasó el resto de su larga vida (murió en 2009 a los 93 años) restaurando y ampliando el carácter artístico y espiritual del bosque. Está enterrada aquí.

Caminando más adentro del bosque, las esculturas aparecen sin anuncio — un rostro emergiendo del sistema de raíces de un árbol antiguo, un par de figuras en posturas que sugieren conflicto o abrazo, una forma serpentina que sube en espiral alrededor de un poste de santuario. El hierro ha envejecido con la humedad del bosque hasta adquirir tonos de verde y naranja y casi negro, colores que son casi imposibles de distinguir de la vegetación circundante a primera vista. Esto no es accidental. Toda la intervención artística de Wenger se basaba en la idea de que lo sagrado ya está presente en el paisaje y que el trabajo del arte es ayudarlo a hacerse visible, no imponerse desde fuera.

El río mismo corre por el borde del bosque en una serie de pozas y rápidos, poco profundo y claro sobre lechos de roca lisa. En los días ordinarios, pequeñas ofrendas aparecen a orillas del agua — flores, telas, pequeños paquetes envueltos — dejados por personas que llegaron por razones que no tienen nada que ver con el turismo. Durante el Festival Anual de Osun-Osogbo en agosto, el bosque se llena de miles de peregrinos de toda la diáspora yoruba, el ritmo de los tambores comienza al atardecer y continúa toda la noche, y el lugar entero opera en un registro temporal completamente diferente. Yo estaba allí en enero, en el silencio, y aun entonces el bosque no parecía vacío. Parecía atendido.

El propio pueblo de Osogbo tiene una energía más tranquila que la mayoría de las ciudades yoruba de su tamaño — no es Lagos, no es Ibadan. El mercado Oja Oba cerca del Palacio del Ataoja es el tipo de mercado donde puedes pasar una hora observando la vida cotidiana transaccionarse en tiempo real, y la comida callejera alrededor de la puerta del palacio — àkàrà frito en aceite de palma chisporroteante, moimoi envuelto en hoja de plátano, platos de eba y sopa de egusi — es excelente de la manera despreocupada de la comida que no intenta impresionar.

Cuando ir: Los meses secos de noviembre a febrero hacen que la visita al bosque sea la más cómoda, cuando los senderos están despejados y el río está más bajo y más transparente. Agosto trae el Festival Osun-Osogbo — una experiencia específica e irrepetible, aunque requiere reservar alojamiento con mucha antelación ya que el pueblo se llena por completo. Evita el pico de la temporada de lluvias (julio) cuando los senderos del bosque se complican y el río sube para cubrir algunos de los santuarios más bajos.