Cataratas de Erin Ijesha

Lia se enteró de Erin Ijesha gracias a una amiga nigeriana suya en Lagos, que nos lo describió como se describe un plato con el que uno creció, dando por hecho que todo el mundo ya lo conoce: “Olumirin, claro que tienes que ir.” Tomamos un autobús que traqueteaba desde Lagos hacia el estado de Osun, y para cuando llegamos al pueblo de Erin-Ijesha mi camisa ya estaba pegada a la espalda. Recuerdo pensar que el calor sería la parte más dura del día. Me equivoqué a los veinte minutos de empezar a subir.

Las cataratas tienen siete niveles, y nadie en la entrada te dice que “siete” significa siete escaladas separadas sobre roca mojada y resbaladiza, no siete paradas fotográficas en un camino pavimentado. Nuestro guía, un chico llamado Femi que claramente había hecho esto miles de veces en sandalias mientras nosotros sufríamos con botas de montaña, nos contó la leyenda mientras subíamos: una mujer llamada Odovan que se topó con las cataratas huyendo de una guerra entre tribus, encontrando refugio en lo que debió sentirse como un milagro de agua y piedra. De pie bajo el primer nivel, empapado y sonriendo, pude creerlo perfectamente.

Para el cuarto nivel me temblaban las piernas y Lia ya había dejado de fingir que no estaba cansada, pero seguimos subiendo porque Femi seguía diciendo “solo uno más, vale la pena”, y de alguna manera, cada vez, tenía razón. Alrededor del quinto o sexto nivel pasamos junto a un pequeño santuario incrustado en la roca, con cintas y ofrendas dejadas por gente que sigue viniendo aquí a rezar, no solo a caminar. El pueblo Ijesha considera este lugar sagrado, y uno lo siente en el momento en que deja de tratarlo como un ejercicio y empieza a prestar atención al silencio entre el rugido de cada cascada.

Nunca llegamos al séptimo nivel: la luz se acababa y Femi, con firmeza pero con amabilidad, nos hizo dar la vuelta, diciendo que la roca se vuelve traicionera en la oscuridad. No discutí. Nos sentamos en la cuarta poza, comimos elote cocido que vendía una mujer cerca de uno de los niveles más bajos, y dejamos que se nos entumecieran los pies en el agua fría mientras el bosque a nuestro alrededor chasqueaba y zumbaba hacia el anochecer.

Cuándo ir: Apunta a la temporada seca, de noviembre a febrero, cuando la roca bajo los pies es mucho menos traicionera y el agua, aunque sigue fría y fuerte, no convierte los niveles inferiores en una lucha cuerpo a cuerpo. Sal más temprano de lo que lo hicimos nosotros, además: querrás esa luz extra para llegar hasta el séptimo nivel.