Reserva de Caza de Dhorpatan
"Dhorpatan es lo más extraño que tiene Nepal: una naturaleza protegida donde, legalmente, se te permite cazar."
La única reserva de caza de Nepal, un amplio valle de pastizales rodeado por la cordillera del Dhaulagiri donde pastan los bharales y casi ningún trekker extranjero pone un pie.
El nombre me desconcertó al principio. Una reserva de caza, dentro de un país cuya identidad turística entera se construye sobre la naturaleza y la conservación. Pero Dhorpatan es exactamente eso: la única reserva de caza legal de Nepal, una extensión de 1.325 kilómetros cuadrados de pastizal y bosque en el centro-oeste del país donde todavía se practica, un puñado de veces al año, una caza de trofeo de bharales estrictamente autorizada y regulada por el gobierno, y donde el resto del tiempo el valle funciona como una naturaleza silenciosa y apenas visitada.
Un valle que se siente tibetano
Llegamos a Dhorpatan por un desvío del circuito principal del Dhaulagiri, bajando desde un paso de altura hacia un valle que se sentía abruptamente distinto de los senderos boscosos que dejábamos atrás: amplio, sin árboles, de un dorado tostado en otoño, cercado al norte por la muralla dentada del macizo del Dhaulagiri. Las comunidades magar y de refugiados tibetanos que se asentaron aquí después de 1960 crían yaks y ovejas por todo el terreno abierto, y el propio asentamiento de Dhorpatan es en realidad un puñado disperso de granjas más que un pueblo único.
Bharales y una paz incómoda
Vimos una manada de bharales, u naur, pastando en una ladera empinada por encima del fondo del valle a última hora de la tarde, y nuestro guía nos explicó el extraño doble mandato de la reserva: las cuotas de conservación fijan la población que puede soportar una caza muy limitada, con permisos vendidos a cazadores extranjeros a un precio que financia buena parte de la gestión de la reserva. Al principio me sentó mal, observar a un animal tan tranquilo y tan hermoso mientras nos explicaban, con total naturalidad, que cada año se abate legalmente a un pequeño número de ellos. Pero la alternativa en una región tan pobre y tan remota suele ser peor: sin financiación, sin guardas, sin protección alguna.
A Lia el asunto le pareció más extraño todavía que a mí, y discutimos sobre ello, sin acritud, sobre un dal bhat aquella noche en una granja que también hacía de albergue, una de las dos o tres de todo el valle equipadas para recibir trekkers. Es el tipo de lugar que te deja con más preguntas que respuestas, algo que con el tiempo he llegado a pensar que es uno de los mejores desenlaces que puede ofrecer un viaje.
Cuándo ir: Octubre y noviembre traen cielos despejados y la mejor visibilidad del Dhaulagiri, justo después de que se disipe el monzón. Abril y mayo funcionan para las flores silvestres y temperaturas más suaves, aunque las nubes de la tarde se forman con más frecuencia. El invierno cierra la mayoría de los senderos bajo la nieve.