Reserva de Caza de Dhorpatan

El nombre me desconcertó al principio. Una reserva de caza, dentro de un país cuya identidad turística entera se construye sobre la naturaleza y la conservación. Pero Dhorpatan es exactamente eso: la única reserva de caza legal de Nepal, una extensión de 1.325 kilómetros cuadrados de pastizal y bosque en el centro-oeste del país donde todavía se practica, un puñado de veces al año, una caza de trofeo de bharales estrictamente autorizada y regulada por el gobierno, y donde el resto del tiempo el valle funciona como una naturaleza silenciosa y apenas visitada.

Un valle que se siente tibetano

Llegamos a Dhorpatan por un desvío del circuito principal del Dhaulagiri, bajando desde un paso de altura hacia un valle que se sentía abruptamente distinto de los senderos boscosos que dejábamos atrás: amplio, sin árboles, de un dorado tostado en otoño, cercado al norte por la muralla dentada del macizo del Dhaulagiri. Las comunidades magar y de refugiados tibetanos que se asentaron aquí después de 1960 crían yaks y ovejas por todo el terreno abierto, y el propio asentamiento de Dhorpatan es en realidad un puñado disperso de granjas más que un pueblo único.

Bharales y una paz incómoda

Vimos una manada de bharales, u naur, pastando en una ladera empinada por encima del fondo del valle a última hora de la tarde, y nuestro guía nos explicó el extraño doble mandato de la reserva: las cuotas de conservación fijan la población que puede soportar una caza muy limitada, con permisos vendidos a cazadores extranjeros a un precio que financia buena parte de la gestión de la reserva. Al principio me sentó mal, observar a un animal tan tranquilo y tan hermoso mientras nos explicaban, con total naturalidad, que cada año se abate legalmente a un pequeño número de ellos. Pero la alternativa en una región tan pobre y tan remota suele ser peor: sin financiación, sin guardas, sin protección alguna.

A Lia el asunto le pareció más extraño todavía que a mí, y discutimos sobre ello, sin acritud, sobre un dal bhat aquella noche en una granja que también hacía de albergue, una de las dos o tres de todo el valle equipadas para recibir trekkers. Es el tipo de lugar que te deja con más preguntas que respuestas, algo que con el tiempo he llegado a pensar que es uno de los mejores desenlaces que puede ofrecer un viaje.

Cuándo ir: Octubre y noviembre traen cielos despejados y la mejor visibilidad del Dhaulagiri, justo después de que se disipe el monzón. Abril y mayo funcionan para las flores silvestres y temperaturas más suaves, aunque las nubes de la tarde se forman con más frecuencia. El invierno cierra la mayoría de los senderos bajo la nieve.