Humayma

Encontré Humayma casi por accidente — un conductor beduino que había contratado por un día cerca de Ras al-Naqab mencionó “la ciudad vieja” encogiéndose de hombros, como si no fuera nada, y le pedí que me llevara allí en lugar de directamente a la autopista. Lo que encontré fue un sitio sin apenas infraestructura, sin taquilla, sin valla, solo una llanura de grava plana salpicada de muros bajos de piedra, tambores de columnas y bocas de cisternas que se extendían más de lo que esperaba, y ni un solo visitante más durante las dos horas que pasé recorriéndola. Esa ausencia de cualquier otra persona es, creo, todo el sentido de venir.

Los nabateos la fundaron como Hawara, o Auara, probablemente bajo el rey Aretas III en el siglo I a.C., como puesto de escala en la ruta del incienso entre Petra y el Mar Rojo — y construyeron un sistema de agua extraordinariamente sofisticado para hacer posible un asentamiento permanente en un lugar prácticamente sin fuente natural de agua, canalizando la escorrentía de las colinas circundantes hacia una red de depósitos todavía visibles como fosas rectangulares hundidas en el suelo. Los romanos la fortificaron más tarde como puesto legionario, y después, siglos más tarde, un príncipe omeya llamado Muhammad ibn Ali instaló a su familia aquí en relativa oscuridad — hasta que sus descendientes empezaron a organizar en silencio el movimiento que se convertiría en la Revolución Abasí, el levantamiento que derrocó al Califato Omeya en el 750 d.C. y trasladó el centro del mundo islámico a Bagdad. De pie sobre los cimientos bajos de piedra de lo que los arqueólogos creen que fue la residencia de esa familia, me costó reconciliar la vacuidad del lugar ahora con la escala de lo que aparentemente se había tramado allí.

Mi conductor, que resultó conocer el sitio mucho mejor de lo que su encogimiento de hombros inicial sugería, me llevó a un fuerte romano en el borde de las ruinas y luego a una estructura pequeña y austera identificada como una mezquita islámica temprana — posiblemente una de las estructuras de mezquita más antiguas que se conservan en cualquier lugar, anterior a la mayoría de las grandes que se construyeron una vez que el islam tuvo recursos estatales reales detrás. Es un simple rectángulo de muros bajos de piedra, sin minarete, sin cúpula, nada fotogénico en el sentido convencional, y esa sencillez fue precisamente lo que me detuvo en seco. Así era la fe antes de tener presupuesto.

Cuándo ir: Los meses más frescos, de noviembre a marzo, son esenciales — no hay absolutamente ninguna sombra en el sitio y la llanura irradia calor de forma brutal en verano. Contrata a un conductor local de Ras al-Naqab o Aqaba que conozca el desvío sin señalizar; este no es un sitio que se encuentre solo con un coche de alquiler y un pin de GPS.