Kalaw

Lia y yo bajamos del autobús nocturno desde Yangón en un aire que de verdad nos hizo temblar, y después de meses en el calor de las tierras bajas eso ya me pareció un pequeño milagro. Kalaw está a unos 1.320 metros en las colinas de Shan, y se nota cada uno de esos metros en cuanto se abre la puerta del autobús. Los administradores británicos construyeron este lugar a principios del siglo XX como un retiro de montaña para escapar del calor, y todavía se nota en los bungalós de madera con techos de lámina inclinados y en las calles bordeadas de eucaliptos, que se sienten curiosamente como un pueblo europeo caído en pleno sureste asiático.

Pero lo que más me impactó fue lo estratificado que se sentía el pueblo en cuanto empezamos a caminar por ahí. Las familias gurkha nepalíes, descendientes de soldados de la época colonial que se asentaron aquí tras su servicio, preparan algunos de los mejores momos y dal que he probado fuera de Nepal. Las comunidades bamar, pa-o y danu comparten las mismas calles del mercado, y una mañana en el mercado central vi a una mujer pa-o con su turbante oscuro regatear por chiles justo al lado de un puesto que vendía especias nepalíes, como si dos siglos de migración se comprimieran en un solo pasillo.

Habíamos venido a Kalaw sobre todo por la caminata hacia el lago Inle, esa ruta de dos a tres días entre bosques de pino y plantaciones de té que los mochileros hacen desde los años noventa, y no decepcionó. Nuestro guía, un joven danu que había crecido en uno de los pueblos que atravesamos, se detenía constantemente para señalar los arbustos de té y explicar qué familia era dueña de cada terraza. La primera noche dormimos en el suelo de un monasterio del pueblo, comimos arroz con curry con la familia del maestro local, y despertamos con una niebla tan baja en el valle que las plantaciones de té parecían flotar.

Para cuando llegamos a los botes en Inle, dos días después, tenía las piernas adoloridas y las botas cubiertas de barro rojo, pero ya extrañaba las mañanas frescas de Kalaw y sus desayunos mitad nepalíes, mitad shan. Terminamos desviándonos de vuelta por el pueblo camino al norte, sobre todo por otro plato de momos y un último paseo bajo los tejados de las pagodas con la última luz del día.

Cuándo ir: apunta a noviembre-febrero, cuando las colinas de Shan están más frescas y secas y los senderos de trekking se mantienen en mejor estado.