Parque Nacional de Gorongosa

La carretera de Chimoio a la entrada de Gorongosa pasa por campos de caña de azúcar y cultivos de yuca y ese tipo de Mozambique rural profundo donde cada pueblo es un cruce de caminos y cada cruce tiene una mujer vendiendo carbón y agua fría de un cubo de plástico. El paisaje es plano y verde e irrelevante durante mucho tiempo, y luego algo cambia — los árboles crecen más altos, la hierba más densa, y empiezas a ver aves de una calidad que no ves cerca de carreteras con mucho tráfico de camiones. Cuando llegamos a la entrada había visto un águila bateleur en una acacia muerta y lo que creo que era un búho pescador de Pel parpadeándonos desde una higuera de ribera, aunque podría equivocarme sobre el búho. No me equivoco sobre la sensación de haber cruzado a algún lugar diferente.

La historia central de Gorongosa es ecológica y política a la vez. El parque fue destruido durante la guerra civil — animales matados por carne y marfil para financiar ambos lados del conflicto, la infraestructura de la naturaleza reducida a escombros. Para principios de la década de 2000, las estimaciones situaban la población de elefantes en 200 animales frente a un recuento pre-guerra de más de 2.000; los leones habían desaparecido esencialmente. Luego llegó un filántropo americano llamado Greg Carr, y luego llegó el gobierno mozambiqueño, y luego — lentamente, milagrosamente, de una manera que los científicos de la conservación todavía usan como estudio de caso — el ecosistema comenzó a recuperarse. Los animales volvieron porque el hábitat los estaba esperando.

Lo que esto significa en un safari es algo que no había anticipado del todo: sientes la recuperación. Las manadas de elefantes se mueven por el bosque abierto con una nerviosidad que te habla de su memoria de las décadas de guerra y las armas, incluso cuando los números han vuelto. Los pozos de hipopótamos en la llanura de inundación del Urema son extraordinarios — cincuenta, ochenta animales en un solo pozo, el agua apenas conteniéndolos, el ruido de noche llegando desde varios kilómetros de distancia. Nos sentamos al borde del Urema durante una hora una tarde mientras cambiaba la luz y las garzas llegaban a posarse y un cocodrilo se deslizaba del banco hacia la corriente, y pensé que así debía sentirse estar en el Serengueti en 1960.

Los leones son la parte más comentada de la recuperación, y verlos requiere paciencia y un buen guía. Pasé una mañana con un guardabosques llamado Mateus que había crecido en un pueblo comunitario en el límite del parque y conocía los territorios de los leones como se conoce el propio barrio. Encontramos una manada de siete a la tercera mañana — un macho con una melena fina que sugería que era joven, cuatro hembras y dos cachorros que se subían encima de su madre con la torpeza intencionada de los gatos pequeños. Mateus me contó que la manada había nacido de los cuatro animales liberados en 2010. La matemática de eso me pareció significativa: siete leones delante de mí, descendientes de cuatro animales reintroducidos, en un lugar que había estado vacío de ellos una generación atrás.

Cuando ir: De junio a octubre para la estación seca, cuando los animales se concentran en las fuentes de agua, la hierba es lo suficientemente baja para ver claramente y las carreteras son transitables. El parque es extraordinario durante todo el año para las aves — más de 500 especies registradas — pero evita de noviembre a mayo cuando la llanura de inundación central se inunda y muchas pistas se vuelven intransitables.