Sulaymaniyah

Sulaymaniyah me pareció, casi de inmediato, la ciudad intelectualmente más viva que visité en todo Irak, y no creo que eso sea un accidente de mi itinerario. Fundada en 1784 por un príncipe kurdo que quería una capital independiente de las injerencias otomanas, “Slemani” ha funcionado durante más de dos siglos como el centro cultural y literario del Kurdistán de una manera que Erbil, más política y más visiblemente próspera, no termina de reivindicar. Las librerías alrededor del bazar permanecen abiertas hasta tarde. Los estudiantes universitarios discuten en las teterías sobre política con una libertad que se sintió distinta, más afilada, que las conversaciones que tuve en otras partes del país. Las montañas que rodean la ciudad — visibles desde casi cualquier calle, cubiertas de nieve hasta bien entrada la primavera — le dan a Sulaymaniyah un cerco físico que parece concentrarla en lugar de aislarla.

El museo Amna Suraka es el lugar que más se me quedó grabado, y no es una visita fácil. Este antiguo cuartel de inteligencia y prisión baazista, cuyo exterior todavía está acribillado por los agujeros de bala del levantamiento de 1991 que lo liberó, se ha dejado deliberadamente sin restaurar — bloques de celdas, salas de interrogatorio, y una instalación de sala de espejos que representa a las víctimas estimadas del genocidio de Anfal, un fragmento de espejo por cada vida perdida, dispuestos de modo que la luz se fractura por el techo como algo entre un memorial y una acusación. Lo recorrí con un guía que había crecido en Sulaymaniyah durante lo peor de aquello y que narraba las salas con una voz plana y controlada que me dijo más sobre el peso del lugar que cualquier vitrina.

El Museo de Sulaymaniyah, en cambio, es un contrapeso directamente gozoso — la segunda colección de antigüedades más grande de Irak, con gran presencia de tablillas cuneiformes recuperadas de redes de saqueo y contrabando, algunas recompradas a marchantes específicamente para mantenerlas en el Kurdistán en lugar de perderlas por completo en colecciones extranjeras. Pasé una hora con una conservadora que sacó un cajón de tablillas inéditas todavía a la espera de traducción, un recordatorio genuinamente emocionante de que la arqueología mesopotámica es muy claramente un proyecto en curso, sin terminar, y no un registro histórico cerrado.

Terminé la mayoría de las noches en el Gran Bazar, tomando té y comiendo nueces frescas con vendedores que querían hablar más de poesía kurda que venderme nada, lo cual es, al final, la publicidad más honesta que Sulaymaniyah podría hacerse a sí misma.

Cuándo ir: De abril a junio y de septiembre a noviembre, cuando el aire de montaña mantiene la ciudad notablemente más fresca que las llanuras más al sur. El invierno trae nieve a los picos circundantes, hermosa pero logísticamente complicada para excursiones de un día a las montañas.