Tours

Se puede llegar a Tours desde París en cincuenta y cinco minutos en el TGV, lo suficientemente rápido como para que la ciudad todavía sorprenda. Había pasado una tarde en una oficina de Montparnasse, y para primeras horas de la noche ya estaba sentado en una terraza de café en la Place Plumereau viendo a una estudiante discutir apasionadamente con su teléfono mientras un hombre en la mesa de al lado cortaba un rillons — un trozo de panceta de cerdo braseada, dorada y caramelizada — con la calma concentrada de alguien que no tiene intención de ser interrumpido. Las casas de entramado de madera del siglo XV se alzaban alrededor de la plaza por tres lados, sus pisos superiores volando sobre la calle. La luz del atardecer atrapó la madera vieja y la volvió ámbar.

Tours no representa su historia de la manera en que lo hacen algunas ciudades del Loira. El barrio medieval existe no como zona de conservación sino como un barrio real donde la gente vive encima de los restaurantes y bares. Vieux-Tours — el área alrededor de la Place Plumereau y la rue Coligny — es todo entramado de los siglos XV y XVI, todo pisos superiores torcidos y ménsulas de madera tallada, y también es donde beben los universitarios, donde operan los mejores bocadillerías, donde un bar de jazz que no nombraré porque nombrarlo lo arruinaría funciona los jueves hasta las dos de la madrugada.

El mercado cubierto — Les Halles de Tours — funciona de martes a domingo por las mañanas en la Place Gaston-Paillhou, y es el mejor argumento para quedarse en Tours en lugar de usarla como base para excursiones a castillos. Las rillettes son lo que hay que entender: no el paté industrial suave que encuentras en todas partes, sino un desmenuzado de cerdo braseado a fuego lento, trabajado a mano hasta convertirse en tarros ásperos y untuosos que saben a seis horas de cocción y nada más. Los puestos de pescado venden lucio y brema del Loira. La sección de queso tiene suficiente chèvre local para constituir un proyecto de investigación serio. Pasé un sábado por la mañana comprando demasiado de todo y comiéndome el exceso de pie junto a un barril en la calle.

La Cathédrale Saint-Gatien tardó cuatro siglos en construirse y se nota — una nave gótica pura comenzada en el siglo XIII, un conjunto de torres del siglo XVI completadas en un estilo diferente, vidrieras que van desde 1200 hasta el siglo XX y que de alguna manera resultan coherentes. En una mañana nublada la luz a través de las ventanas de la nave cambia de verde a azul a dorado conforme se mueven las nubes, y el espacio se siente genuinamente vivo en lugar de simplemente conservado. Tours no tiene escasez de cosas que ver, pero esta es la que sigo visitando.

La escena vinícola en Tours es mejor de lo que su reputación sugiere. Una serie de bares de vino natural y operaciones cave à manger han abierto en el barrio antiguo en la última década, sirviendo Bourgueil, Chinon, Montlouis-sur-Loire, Touraine rouge — todas las apelaciones que quedan eclipsadas porque carecen del reconocimiento de nombre de Sancerre o Muscadet. Los precios siguen siendo sorprendentemente honestos. Bebí una botella de Bourgueil en una mesa del tamaño de una tabla de cortar y pasé el resto de la noche intentando recordar por qué alguna vez había pagado más por algo menos interesante.

Cuándo ir: Tours funciona durante todo el año de una manera que los destinos centrados puramente en los castillos no lo hacen. La energía estudiantil es mayor de octubre a mayo cuando la universidad está en curso, el mercado es mejor en primavera y principios de otoño. Julio y agosto son igualmente agradables — la ciudad se llena de visitantes del Valle del Loira que la usan como base, lo que significa que los restaurantes están más concurridos pero el barrio antiguo se mantiene animado en lugar de muerto como puede sentirse en algunas ciudades más tranquilas del Loira.