Faraya

Todos los libaneses me habían dicho lo mismo antes de que hiciera el viaje hasta Faraya: puedes esquiar por la mañana y nadar por la tarde. Supuse que era el tipo de exageración en la que se especializan las oficinas de turismo, así que decidí comprobarlo de verdad, y resultó ser cierto casi hasta rozar lo absurdo — dejé una playa cerca de Jbeil sobre las diez de la mañana, con la sal todavía secándose en mi piel, y a las once y media estaba alquilando botas en la base de Mzaar Kfardebian, la mayor zona de esquí del Líbano, viendo cómo mi aliento se condensaba en un aire que había bajado veinte grados en el trayecto de una sola carretera de montaña.

La estación en sí es poco pretenciosa para los estándares europeos — un puñado de chalets y algunos telesillas tendidos sobre cuencas de nieve decente, a veces excelente — pero lo que le falta en glamour lo compensa con una sensación genuinamente surrealista de lugar. De pie en lo alto de uno de los telesillas en un día despejado, pude ver, en un solo barrido, picos nevados en una dirección y, en los días más neblinosos, un atisbo del Mediterráneo azul en la otra, toda la anchura del país comprimida en un único campo de visión.

La cultura del après-ski también me sorprendió — chalets sirviendo vino caliente y manakish recién salido de la plancha saj, un público más bien joven, acomodado y completamente bilingüe, cambiando entre árabe, francés e inglés a media frase sin parecer notarlo. Terminé el día en un refugio de madera con chimenea, comiendo knefeh con un grupo de beirutíes que habían hecho el mismo viaje de playa por la mañana y pistas por la tarde tantas veces que había dejado de parecerles nada extraordinario.

Cuándo ir: De diciembre a marzo para nieve fiable, con enero y febrero ofreciendo las condiciones más consistentes. Ven entre semana si puedes — los fines de semana atraen multitudes desde Beirut, a poco más de una hora.