Bahía de Datai
"El cálao cruzó la playa a la altura de mi cabeza y no me hizo ni caso. Bien."
La Bahía de Datai requiere compromiso. La carretera hasta allí desde el teleférico sigue la costa hacia el noroeste por una serie de curvas que se vuelven cada vez más optimistas, y cuando ves el primer cartel de The Datai o The Andaman — los dos hoteles de lujo que anclan este rincón de la isla — la jungla a tu alrededor se ha espesado notablemente, y la temperatura del aire ha bajado un par de grados. La bahía se revela a través de un hueco en los árboles: una profunda media luna, el agua de un verde jade pálido, las colinas descendiendo al agua por ambos lados en un abrazo empinado que hace que toda la ensenada se sienta privada.
La playa en sí no es especialmente larga — quizás 800 metros de arena oscura y gruesa que refleja la antigüedad de la geología de aquí. Pero el escenario es extraordinario: selva primaria justo hasta la línea de árboles, cálaos cruzando por encima a intervalos irregulares, varanos haciendo sus dignos escapes hacia la maleza si los asustas, y un silencio que es solo el sonido del bosque y el agua y nada más. Caminé toda la longitud de la playa dos veces, una en cada dirección, y vi un total de quizás seis personas más.
Los cálaos son lo mejor. Langkawi tiene tanto cálaos pío orientales como el más grande cálao de casco, y la selva alrededor de la Bahía de Datai es uno de los mejores lugares de la isla para ver a este último — aves enormes con un ridículo casco amarillo en el pico, un aleteo que se puede escuchar desde veinte metros, y una manera de posarse en las ramas que hace temblar todo el árbol. Observé uno durante mucho tiempo desde el borde de la playa, comiendo frutos de una higuera con una precisión que parecía inconsistente con su tamaño.
El alojamiento aquí es de los mejores de Asia — The Datai en particular se cita regularmente como uno de los mejores hoteles de jungla y playa de cualquier lugar, todo villas privadas y silencio y un programa de historia natural que se toma la vida silvestre en serio como currículo en lugar de entretenimiento. No me quedé allí. Lo menciono porque si tienes el presupuesto y la inclinación, este es el lugar correcto para gastarlo. Si no — y yo no lo tenía — la playa en sí es técnicamente accesible para no huéspedes caminando por la propiedad del hotel (que tiene una política al respecto que parece variar según el turno), o llegando desde la carretera adyacente que tiene un punto de acceso informal que requiere navegar tu scooter sobre algunas raíces de árboles.
El sendero de naturaleza en la selva que comienza desde la propiedad de The Datai transcurre por bosque primario genuino — no el crecimiento secundario que ves a lo largo de la mayoría de las carreteras de jungla de Langkawi, sino bosque antiguo con árboles dipterocárpeos cuyo dosel se cierra cincuenta metros sobre tu cabeza y cuyas raíces se extienden más que un coche. Los paseos guiados son, según múltiples testimonios, conducidos por naturalistas que realmente saben lo que hacen. Hice una parte del sendero desde el lado de acceso público y lo encontré bueno incluso sin guía, aunque los cantos de pájaros que escuché y no pude identificar habrían mejorado con alguien que pudiera nombrarlos.
Cuando ir: De noviembre a marzo es ideal — agua tranquila, cielos despejados, y los cálaos están activos a primera hora de la mañana. La bahía mira al oeste, así que los atardeceres aquí son excepcionales si el cielo colabora. Ven entre semana; la playa es tranquila por defecto pero los fines de semana ocasionalmente traen excursiones de snorkel de día. La carretera desde la zona del teleférico tiene algunas curvas vertiginosas que son mejores en condiciones secas.