Basgo

Casi pasamos de largo por Basgo. Se suponía que era una parada de quince minutos para estirar las piernas entre Alchi y Leh, del tipo que apuntas en el itinerario sin muchas expectativas. En vez de eso, Lia y yo subimos un sendero polvoriento de curvas cerradas durante unos diez minutos y salimos a una cresta cubierta de los huesos de lo que fue una capital real: muros del color de los acantilados que los rodean, desmoronándose de tal forma que era difícil saber dónde terminaba el fuerte y dónde empezaba la montaña. Es extraño estar en un lugar que alguna vez gobernó todo Ladakh y ver que casi no hay nadie más alrededor.

Lo que queda de la ciudadela no impresiona a la distancia, pero eso es justo lo que me caló hondo. Este fue el asiento del reino de Ladakh durante tramos de los siglos XV al XVII, situado aquí a propósito porque quien controlara Basgo controlaba la ruta entre Cachemira y el Tíbet. En el siglo XVII, el fuerte resistió un largo asedio de fuerzas tibetanas y mongolas, un episodio que la gente del lugar todavía menciona cuando preguntas por el sitio, como si hubiera ocurrido dentro de la memoria viva y no hace cuatrocientos años. De pie sobre las murallas, mirando hacia el Indo, por fin entendí la geografía del lugar: se ve por kilómetros en ambas direcciones, justo lo que un defensor necesitaría.

La verdadera sorpresa estaba dentro de los tres templos que sobreviven, pegados a los muros del fuerte como si los hubieran dejado ahí a propósito. En el Templo de Maitreya —Chamba, como lo llamó nuestro guía— una estatua de barro del futuro Buda se eleva a lo largo de dos pisos completos, tan alta que hay que subir una escalera interior solo para ver su rostro a la altura de los ojos. Lia se quedó ahí un buen rato, en silencio, algo poco habitual en ella. La estatua data de la misma época que el fuerte, y saber que algún artesano la construyó a mano hace cinco siglos, en un pueblo tan remoto, hizo que la subida valiera la pena el doble.

Basgo no está pulido para turistas, y ese es exactamente el punto. Las estructuras de adobe se estaban deteriorando tanto que el World Monuments Fund incluyó el sitio en su lista de vigilancia de lugares en peligro, lo que impulsó trabajos de conservación en la década de 2000; todavía se ven las costuras donde los muros viejos se encuentran con la restauración cuidadosa. Después nos sentamos en un muro bajo, compartiendo galletas de nuestra bolsa y viendo cómo cambiaba la luz sobre el Indo, y recuerdo pensar que este era el tipo de lugar que recompensa simplemente por presentarte y prestar atención.

Cuándo ir: Nosotros lo visitamos en verano, y diría que esa es la ventana acertada: entre mayo y septiembre el clima se mantiene lo bastante estable como para subir a la cresta con comodidad y ver el fuerte en ruinas y los tres templos completamente abiertos.