Ferizaj

Ferizaj es un lugar que recomiendo a quienes me piden algo que no sea puro cebo para Instagram, porque genuinamente no hay mucho que fotografiar aquí, y eso es exactamente lo que lo hace interesante. Toda la ciudad existe por una estación de tren. A finales del siglo XIX, cuando este tramo de los Balcanes pertenecía a la red ferroviaria otomana que conectaba Skopie con Salónica, se construyó una parada donde antes no había casi nada, y un pueblo creció alrededor de las vías. Ese origen práctico y poco glamoroso todavía se puede leer si sabes dónde mirar: la cuadrícula de calles que irradian desde la estación, los edificios de ladrillo utilitarios, la sensación de un lugar organizado en torno a una infraestructura y no a un castillo o una iglesia.

Pasamos por aquí de camino al sur y paramos sobre todo por curiosidad hacia la propia estación, que sigue en funcionamiento, aunque muy lejos del volumen que debió tener hace un siglo. Ahora circulan al día un puñado de trenes de la línea nacional, en lugar de algo que cruce hacia Macedonia del Norte o Grecia. Me quedé de pie en el andén unos minutos observando un antiguo vagón de pasajeros inmóvil, con óxido avanzando por su chasis, y pensé en cuánta historia queda comprimida en una infraestructura que ya nadie mira.

El centro de Ferizaj en sí es sin pretensiones, de una manera que he aprendido a apreciar en las ciudades secundarias de Kosovo: una plaza central, algunas panaderías decentes, una dispersión de cafés donde tomamos un café que era mejor de lo que su precio hacía suponer. Lia señaló que, a diferencia de Prizren o Gjakova, casi no queda nada otomano ni habsbúrgico que ver; la mayor parte de lo que hoy se levanta es de mediados del siglo XX en adelante, reconstruido tras guerras y demoliciones que golpearon especialmente duro esta esquina de Kosovo. Eso le da a la ciudad una sensación algo neutra y funcional, pero no hostil.

No construiría un viaje entero alrededor de Ferizaj, y no creo que nadie deba fingir lo contrario. Pero si conduces por la carretera principal entre Pristina y Prizren, algo que casi todo viajero hace en algún momento, vale la pena el desvío de quince minutos fuera de la autopista solo para plantarse en esa estación y darse cuenta de cómo una línea de ferrocarril, más que cualquier rey o imperio, decidió dónde existiría una ciudad.

Cuándo ir: Cualquier estación funciona, ya que esto es sobre todo un lugar de paseo al aire libre y parada rápida; evita llegar un domingo por la mañana si quieres encontrar abiertas las cafeterías y panaderías.