Abidján Plateau

La primera vez que crucé al Plateau por el puente desde Treichville eran las siete de la mañana y el tráfico ya estaba en un atasco total, el tipo que no avanza, simplemente se reconfigura lentamente como un sólido convirtiéndose en líquido bajo el calor. Lagos, dice la gente. Nairobi, dice la gente. Pero el Plateau de Abidján es su propia cosa, construido sobre una estrecha península entre la Laguna Ébrié y un segundo brazo de agua que la corta casi por completo de las comunas circundantes, de modo que las torres — y hay torres de verdad aquí, acristaladas, de cuarenta plantas, el bloque hexagonal del Banco de África Occidental, el edificio Pirámide — se elevan de lo que parece, desde el agua, ser una isla. El efecto desde una piragua taxi cruzando al atardecer es legítimamente dramático y no me disculpo por usar esa palabra.

El Plateau es el distrito de negocios en el sentido tradicional: ministerios, bancos, oficinas de seguros, el instituto cultural francés y las casas comerciales libanesas que han operado aquí desde antes de la independencia. Las calles alrededor de los edificios administrativos son amplias, diseño francés, y la arquitectura mezcla hormigón modernista de los años 60 con muro cortina de cristal de los 90 y el ocasional vestigio art déco que los promotores todavía no han sustituido. Los días laborables por la mañana las aceras están llenas de gente moviéndose deprisa — funcionarios, comerciantes, estudiantes cortando camino desde el embarcadero del ferry — y los vendedores callejeros se instalan al borde del flujo peatonal: papaya en rodajas en bolsas de plástico, crédito de teléfono, agua fría en bolsitas, mazorcas de maíz a la parrilla que huelen como la versión buena de tu infancia.

El almuerzo en el Plateau ocurre rápido. Los restaurantes libaneses — y hay varios, algunos de los cuales han estado en el mismo lugar desde los años 70 — se llenan al mediodía con mesas de contratistas, diplomáticos y hombres de negocios comiendo thiéboudienne o pollo a la parrilla con taboulé y argumentando sobre tasas portuarias o el precio del cacao. La diáspora libanesa en Costa de Marfil es grande y de larga data y tiene su propio carácter ivoriano; la comida en estos lugares es una combinación criolla que no existe en ningún otro lugar — grillades coexistiendo con attiéké, hummus junto al plátano asado. Comí en un sitio tres días seguidos y finalmente fui reconocido con un asentimiento del dueño, lo que se sintió como reconocimiento suficiente.

La red de piraguas taxi que conecta el Plateau con Treichville, Cocody y las otras comunas al otro lado de la laguna es una de las maravillas funcionales de la ciudad. Los barcos salen de un embarcadero justo debajo de la rotonda principal al final del Boulevard de la République, y por el precio de casi nada cruzan la laguna en ocho minutos. Estar de pie en uno de estos barcos en hora punta — lleno, bajo en el agua, las torres del Plateau detrás y las casas en la ladera de Cocody delante — es entender la geografía de la ciudad de una manera que ningún mapa logra. La laguna no es una barrera. Es el sistema circulatorio de la ciudad.

Cuándo ir: El Plateau está más animado los días laborables por la mañana y a la hora del almuerzo — llega a las nueve para captar la energía plena. Los fines de semana son más tranquilos y algunos restaurantes cierran. La temporada seca (noviembre–febrero) hace que las travesías de la laguna sean más agradables, aunque las piraguas funcionan todo el año. Evita llegar durante el pico de la temporada de lluvias si no te gusta navegar pasos subterráneos inundados.