Costa de Marfil

Aterricé en el aeropuerto Félix Houphouët-Boigny un martes por la tarde, ya empapado en sudor antes de llegar a inmigración. El taxista discutió el precio en tres idiomas a la vez — diula, francés y algo que podría haber sido inglés — y me encantó por eso. Para cuando cruzamos el puente hacia Plateau, el distrito central de negocios de Abiyán, ya había revisado todos los supuestos que había hecho sobre África Occidental desde la comodidad de mi sillón en Ciudad de México.

Nada te prepara para Abiyán. El horizonte es genuinamente dramático: torres de cristal que emergen de un sistema de lagunas tan vasto que fragmenta la ciudad en islas y penínsulas conectadas por puentes y piraguas. Plateau vibra con la energía particular de un lugar que se toma en serio a sí mismo — ministerios, bancos, los restaurantes de dueños libaneses donde trajes debaten contratos sobre thiéboudienne. Luego cruzas a Treichville o Adjamé y la ciudad se convierte en algo completamente distinto: caótica, con capas, ruidosa en el mejor sentido, con maquis — restaurantes al aire libre — desbordándose en cada acera y música de griot filtrándose por cada segunda puerta. Comí pollo asado con aloko (plátano frito) y una Bock fría en una mesa de plástico a las 11 de la noche y sentí que había encontrado el pulso real de la ciudad.

Fuera de Abiyán, el país te sorprende de otra manera. Man, en el oeste, se asienta entre colinas boscosas cerca de la frontera con Guinea y tiene una tranquilidad que parece ganada, no perezosa. La costa alrededor de Grand-Bassam — una ciudad colonial en ruinas a una hora al este de Abiyán, hoy Patrimonio de la UNESCO — mezcla arquitectura ocre desvanecida con piraguas pesqueras y las multitudes de fin de semana de la capital. Yamoussoukro, la capital oficial, es la surrealista: una ciudad planificada de amplias avenidas vacías construida alrededor de la Basílica de Nuestra Señora de la Paz, un monumento de escala vaticana en medio de la nada que atrae ibis sagrados a su explanada. Pasé una hora allí en un silencio casi total, que no es algo que encuentres a menudo en este país.

Cuándo ir: De noviembre a febrero es la estación seca y el mejor momento para viajar — menor humedad, sin inundaciones en las carreteras secundarias. La gran estación de lluvias va de abril a julio y convierte las rutas rurales en barro. Si aguantas algo de lluvia, octubre o marzo quedan entre estaciones y la ciudad está más tranquila y algo más fresca.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Costa de Marfil aparece catalogada como “destino emergente” como si fuera cruda e infradesarrollada. Abiyán lleva décadas con un sistema de autobús metropolitano, hoteles de varias estrellas y una escena gastronómica con auténtica ambición. Lo que le falta es infraestructura turística occidental, y eso es una ventaja, no un defecto. No estarás rodeado de otros extranjeros en el maquis de Treichville. Los vínculos con Francia son profundos — Air France sigue volando directo —, pero la ciudad lleva tiempo superando la idea de que Francia es el punto de referencia para cualquier cosa.