Bouaké

Nadie visita Bouaké por los atractivos turísticos, porque no hay atractivos turísticos en Bouaké. Lo que hay, en cambio, es una de las ciudades comerciales más energéticas de África Occidental, un lugar donde las redes comerciales que han conectado el Sahel con la costa atlántica durante siglos siguen corriendo a través del tejido de la vida cotidiana. Los Dioula — el pueblo comerciante cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de comercio en toda la región — han hecho de esta ciudad su nodo central, y la densidad del comercio aquí, el simple número de cosas que se venden, se reparan, se transportan y se negocian, es algo que sientes físicamente cuando llegas, como pasar de una habitación tranquila a un espacio con buena acústica.

Vine desde el norte en un taxi compartido que había dejado de acumular pasajeros desde Katiola, y entramos a la ciudad a través de una serie de barrios que se iban volviendo progresivamente más densos y ruidosos: talleres de motocicletas, puestos de reparación de teléfonos, farmacias vendiendo medicamentos por blíster, y luego el mercado principal, que ocupa el centro de la ciudad con la inevitabilidad de un elemento natural. El grand marché de Bouaké es enorme — miles de puestos en un complejo de varios bloques donde la lógica del trazado desafía la cartografía pero los comerciantes saben exactamente dónde está todo. Me orienté siguiendo a las mujeres que llevaban las cargas más grandes, lo que generalmente lleva a las secciones mayoristas donde ocurre el comercio real.

La sección de telas es el corazón. Rollos de tela estampada ankara en los colores primarios a los que la tradición textil de África Occidental regresa una y otra vez — rojo-negro-blanco, azul-amarillo-verde, los patrones geométricos que han sido reimpresos en fábricas de Manchester a Guangdong pero que se originaron aquí o en los pueblos de los que vienen los comerciantes. Los sastres se sientan en máquinas de coser al borde del mercado, confeccionando pedidos mientras esperas. Me hicieron una camisa en dos horas por el precio de un almuerzo de café en París, y la opinión del sastre sobre mi elección de tela — indicó, con una expresión específica, que podría haberlo hecho mejor — se entregó con la franqueza de alguien que se preocupaba genuinamente por el resultado.

La guerra civil de principios de los años 2000 golpeó a Bouaké más duramente que a cualquier otra ciudad del país — fue la capital rebelde durante casi una década, y las líneas de fractura de ese período son todavía visibles en ciertos barrios y en ciertas conversaciones. Pero el comercio volvió, los mercados reabrieron, y la ciudad se reconstruyó alrededor de la misma lógica económica sobre la que siempre ha operado. El mercado nocturno cerca de la estación de autobuses, donde las mujeres venden attiéké y pollo a la parrilla hasta las dos de la madrugada a la luz de lámparas de gas, parece un acto deliberado de normalidad que se convirtió simplemente en normal.

Cuando ir: Bouaké funciona todo el año — es una ciudad de comercio y realmente no tiene temporada baja. La temporada seca de noviembre a febrero es más cómoda y las carreteras en todas las direcciones son transitables. Los eventos culturales asociados con el pueblo Baoulé de la región circundante tienden a caer en febrero y marzo — pregunta localmente por las fechas actuales.