Cosenza

Acabé en Cosenza casi por accidente — un autobús desviado, una conexión perdida hacia la costa, más al sur — y se convirtió en uno de esos desvíos que te reordenan toda la percepción de una región. La mayoría de los viajeros que van hacia Sicilia se saltan Calabria, tratándola como la punta de la bota que se atraviesa en coche en lugar de un lugar donde parar. Cosenza castiga esa suposición. El casco antiguo, el Centro Storico, se derrama por una colina empinada entre los ríos Crati y Busento, con edificios apilados con tanta densidad que los callejones se estrechan hasta el ancho de un hombro y las escaleras sustituyen a las calles. Se sintió menos como un itinerario turístico y más como espiar a una ciudad que se había olvidado de que alguien la observaba.

Una Ciudad Construida Sobre un Rumor

La historia que me enganchó primero fue la del Busento. Según la leyenda, cuando el rey visigodo Alarico murió aquí en el año 410, recién saqueada Roma, sus hombres desviaron el curso del río, lo enterraron en el lecho fluvial junto con su tesoro, mataron después a los esclavos que habían cavado la fosa y dejaron que el agua volviera a su cauce para mantener el secreto para siempre. Nadie lo ha encontrado jamás. De pie sobre uno de los puentes peatonales que cruzan el Busento al atardecer, viendo correr el agua marrón y de aspecto anodino bajo mis pies, me sorprendí calculando mentalmente los siglos de cazatesoros fracasados, y sonriendo ante cómo un río provincial y pequeño presume mucho más de lo que su tamaño sugiere.

Sobre el casco antiguo se alza el Castello Svevo, el Castillo Suevo, reconstruido por Federico II en el siglo XIII sobre cimientos que se remontan a los bizantinos y, antes que ellos, a los normandos. No es el castillo mejor conservado de Italia — algunas partes son, francamente, ruinas — pero la subida recompensa con una vista sobre los tejados de terracota y la confluencia de los dos ríos que explica, al instante, por qué todos los poderes que pasaron por el sur de Italia quisieron quedarse con esta colina.

Bianchi y el Museo al Aire Libre

Más abajo, en la parte más nueva de la ciudad, a lo largo del Corso Mazzini, Cosenza mantiene una galería escultórica al aire libre llamada el Bianchi MAB — una colección insólita, ligeramente surreal, de obras contemporáneas de artistas como Dalí y Manzù instaladas justo en la calle peatonal entre las tiendas. Es el tipo de gesto cívico que no se espera de una ciudad mediana del sur de Italia, y dice mucho sobre la tozuda insistencia de Cosenza en ser algo más que una simple parada de paso.

La comida aquí se entrega sin reservas a la intensidad calabresa — la ‘nduja, ese embutido de cerdo picante y untable que Calabria exporta a las pizzerías del mundo entero, aparece en todo, y comí más de la que probablemente era prudente, untada bien gruesa sobre pan tostado y acompañada de una copa del denso y oscuro vino Cirò de la región. Los cafés del casco antiguo son sencillos, sillas de plástico sobre adoquines, y nadie parecía estar interpretando la hospitalidad para una cámara — simplemente vivían allí, lo cual, después de semanas de ciudades italianas más pulidas, se sintió como un alivio.

Cuándo ir: Finales de primavera (abril-mayo) o principios de otoño (septiembre-octubre), cuando las cuestas son soportables y el calor del verano todavía no ha convertido Calabria en un horno.