Masada

Puse el despertador a las 4 de la mañana, algo que no hago voluntariamente, pero todos los que conocí en Jerusalén insistían en que la caminata al amanecer por el Sendero de la Serpiente era innegociable, y por una vez el consejo generalizado resultó completamente acertado. Empecé a subir en una oscuridad casi total, la linterna frontal rebotando sobre roca pálida, sudando pese al frío previo al amanecer, y llegué a la cima justo cuando el cielo sobre las montañas jordanas al otro lado del mar Muerto empezaba a teñirse de ese naranja-rosado profundo que ninguna foto logra captar del todo.

La historia de Masada es del tipo que te hace replantear qué significa “impresionante”. Herodes el Grande la construyó como un complejo palaciego fortificado en el siglo I a.C., una proeza de ingeniería absurda sobre una meseta desértica aislada —baños, almacenes, un palacio de tres niveles descendiendo por el acantilado norte solo por la vista. Pero es el final lo que todos recuerdan: en el año 73 d.C., tras la caída de Jerusalén, casi mil rebeldes judíos resistieron aquí un asedio romano durante meses. Cuando la derrota se volvió inevitable, según el historiador Josefo, eligieron el suicidio colectivo antes que la rendición. Caminar por la cresta expuesta donde todavía se ve la rampa de asedio subiendo desde el suelo del desierto, construida por soldados romanos bajo un sol abrasador, le dio un peso muy distinto a las bonitas vistas que había estado fotografiando diez minutos antes.

Lo que más me sorprendió fue lo bien conservado que está el sitio —los campamentos de asedio romanos siguen siendo visibles como contornos rectangulares en el suelo del desierto más abajo, intactos durante dos mil años porque aquí afuera nada se pudre ni se erosiona rápido. Me quedé de pie en el borde del palacio norte, mirando esa vertiginosa caída de tres niveles, tratando de imaginar a la corte de Herodes recostada allí con vino mientras los soldados vigilaban el horizonte por amenazas que, siglos después, resultarían del todo justificadas.

Para las 8 de la mañana el calor ya era serio, y cuando bajé en el teleférico —infinitamente más fácil que el Sendero de la Serpiente, sin ninguna vergüenza en admitirlo— llegaban autobuses llenos de grupos turísticos bajo el castigador sol del mediodía, sudando a través de sus polos. Me sentí un poco engreído, aunque probablemente no debía.

Cuándo ir: Ve para el amanecer, siempre, y hazlo entre octubre y abril, cuando el calor del desierto no convierte la subida en un ejercicio de supervivencia. Lleva más agua de la que crees necesitar —no hay absolutamente nada de sombra en el Sendero de la Serpiente.