Seminyak

Seminyak era el escape tranquilo de Bali antes de convertirse en el ruidoso. En los años 70 y 80, cuando Kuta ya estaba abarrotada de mochileros, una pequeña oleada de diseñadores y artistas —australianos y europeos, sobre todo— empezó a comprar terrenos un poco más al norte, en el mismo tramo de costa, atraídos por la ancha playa de arena negra y dorada y por el simple hecho de que todavía nadie más la quería. Aquella sensibilidad de diseño temprana nunca desapareció del todo; simplemente creció. Camina por Jalan Kayu Aya, a la que la mitad de los expatriados sigue llamando Eat Street, y pasarás por más restaurantes de arquitectura seria y boutiques con concepto por manzana que en casi cualquier otro lugar de Indonesia.

Lo que Seminyak hace mejor que su vecina más alborotada, Canggu, honestamente, es contención disfrazada de exceso. Los beach clubs de aquí —las enormes terrazas de piscina orientadas hacia la puesta de sol, las cabinas de DJ que arrancan a la hora dorada y no te insinúan educadamente que te vayas hasta bien pasada la medianoche— son caros y están pulidos de una forma que la escena más desaliñada de Canggu nunca terminó de conseguir. No siempre soy fan de lo que eso le cuesta al lugar a nivel cultural, pero admito que ver cómo el sol se hunde en el océano Índico desde una tumbona, cóctel en mano, con música lounge de aire gamelán sonando en algún sitio detrás de mí, es una manera genuinamente buena de pasar una tarde, culpa aparte.

Lo que queda del pueblo de pescadores

Es fácil olvidar, entre los complejos de villas y las cartas de spa, que Seminyak se asienta sobre la misma costa que las familias de pescadores trabajaron durante generaciones antes de que existiera todo esto. Un puñado de jukung —las estrechas canoas con balancines pintadas de colores vivos que todavía se usan por toda Bali— siguen zarpando desde el extremo norte de la playa al amanecer, mucho antes de que llegue el personal de las hamacas a montar el chiringuito del día. Una vez me levanté temprano, casi por accidente, con jet lag y sin poder dormir, y vi a tres pescadores recoger una red a cien metros de la orilla mientras los beach clubs a su espalda seguían a oscuras y vacíos. Fue como ver dos siglos distintos ocupando la misma arena.

El templo de Petitenget, en el extremo norte de la playa, marca el lugar donde se dice que el sacerdote javanés del siglo XVI Dang Hyang Nirartha dejó una caja sagrada (el nombre del templo significa literalmente “caja mágica”) durante sus viajes fundando templos marinos por toda Bali. Todavía acoge ceremonias que reúnen a la comunidad local de Seminyak en traje tradicional completo, un recordatorio de que, bajo las piscinas infinitas, hay un pueblo balinés que sigue su calendario religioso prácticamente sin que la economía turística construida a su alrededor lo perturbe.

Cuándo ir: de abril a octubre para un clima seco y soleado y las mejores condiciones en los beach clubs. Julio y agosto son temporada alta y los precios se disparan en consecuencia — yo apostaría por mayo, junio o septiembre para una versión más tranquila y barata de la misma puesta de sol.