Sorong

Todo viajero rumbo a Raja Ampat trata a Sorong de la misma manera: un inconveniente necesario entre el aeropuerto y la terminal del ferry, un lugar que hay que aguantar unas horas y olvidar. Yo también hice ese viaje la primera vez. La segunda vez, me di dos días completos en la propia Sorong, y me alegro, porque es un pueblo mucho más extraño e interesante de lo que su reputación de mera puerta de entrada sugiere.

Sorong es la capital industrial de Papúa Suroccidental, construida sobre el petróleo. Los holandeses instalaron aquí una refinería en los años 30, y Pertamina sigue gestionando operaciones que dominan la economía local — se nota levemente en algunas calles, un toque mineral bajo la humedad costera habitual. Esto no es un lugar que se haya acicalado para los visitantes. El malecón cerca del puerto es un caos en funcionamiento de barcos de carga, mercados de pescado y los ferris que salen hacia Waisai y las islas exteriores, cargados hasta lo inverosímil de motos y sacos de arroz. Me gustó más de lo que esperaba verlo; hay una honestidad en un pueblo que existe para la logística y no para las fotografías.

Un cruce de culturas papúes

Lo que Sorong sí tiene, bajo su superficie industrial, es una de las poblaciones étnicamente más superpuestas de Papúa. Migrantes de toda Indonesia —javaneses, bugis, moluqueños— se han asentado aquí durante generaciones junto a los moi indígenas y otros grupos papúes, y los mercados de la ciudad reflejan esa mezcla de maneras más interesantes que cualquier exposición de museo. En el Pasar Boswesen encontré puestos que vendían cangrejo de manglar ahumado y tortitas de sagú junto a otros que vendían tempeh javanés frito, con vendedores que cambiaban entre malayo papúa y bahasa indonesio según con quién hablaran.

El valle de Klasow, un par de horas tierra adentro, es donde por fin entendí por qué algunos viajeros alargan su parada en Sorong hasta convertirla en una visita como es debido. Es un paisaje kárstico de piedra caliza, con cuevas y ríos que atraviesan un bosque denso, y cascadas hasta las que los locales te guían por una fracción de lo que cuesta una excursión de un día a Raja Ampat. La cueva de Klabili, con su río subterráneo que se puede vadear o nadar a la luz de una antorcha, fue una de las cosas más genuinamente inquietantes que he hecho en este viaje — murciélagos sobre la cabeza, el agua lo bastante fría para escocer, y ni un turista más a la vista.

Para cuando finalmente subí al ferry hacia Raja Ampat, había dejado de pensar en Sorong como una sala de espera. Es una ciudad papú de verdad, con su propia textura, sus propios agravios, sus propios ritmos — y tratarla como algo desechable, como hacen la mayoría de los itinerarios, supone perderse un fragmento genuino de cómo funciona realmente el día a día en esta parte de Indonesia.

Cuándo ir: cualquier época funciona para el pueblo en sí, pero combina tu visita con la estación seca (mayo-octubre) si vas a juntar Sorong con un viaje posterior a Raja Ampat o al valle de Klasow, cuando las carreteras y los cruces en barco son más fiables.