Pangandaran

Pangandaran se asienta en una pequeña península en la costa sur de Java, en Java Occidental, y hace algo que casi ningún otro pueblo costero de la región consigue: mira al este y al oeste a la vez. La península se adentra en el océano Índico, así que la playa oriental recibe el amanecer sobre mar abierto mientras que la playa occidental —a un corto paseo cruzando la estrecha lengua de tierra— tiene una puesta de sol completa y sin obstáculos. No me lo terminé de creer hasta que lo vi ocurrir, caminando de un lado al otro en menos de diez minutos, con la luz haciendo cosas completamente distintas según en qué tramo de arena estuviera de pie.

El propio pueblo lleva décadas siendo un destino de escapada para viajeros de Java Occidental y Java Central, mucho antes de que el turismo internacional descubriera la costa sur de Bali, y todavía conserva ese carácter de vacaciones domésticas — familias enteras en motos alquiladas, puestos de pescado a la parrilla, niños volando cometas en la playa al anochecer. Tiene una falta de pretensiones que se sintió como un alivio después de pueblos costeros más ajetreados, aunque un tsunami devastador golpeó esta costa en 2006, y su recuerdo todavía está presente en la señalización de advertencia y en las rutas de evacuación marcadas por todo el pueblo — un recordatorio silencioso de que este océano, por bonito que sea, no es decorativo.

La reserva natural en la punta de la península

En el extremo sur de la península, la Reserva Natural de Pangandaran protege un trozo de selva tropical costera que resulta desproporcionado para la pequeña escala del pueblo. Entré esperando dar un paseo corto y acabé pasando casi todo un día — el sendero atraviesa un bosque denso con monos, tanto macacos de cola larga como los más tímidos, y mucho más territoriales, langures javaneses de color negro y crema, además de varanos que cruzan el camino con total indiferencia hacia los senderistas. La reserva también alberga Goa Lanang y Goa Parat, cuevas de piedra caliza usadas por las fuerzas japonesas como puestos de observación y almacenamiento durante la ocupación de la Segunda Guerra Mundial, túneles excavados directamente en la roca costera que se pueden recorrer con un guía y una linterna.

El Cañón Verde y el mercado de pescado al amanecer

A poca distancia en coche hacia el interior, Cukang Taneuh —más conocido como el Cañón Verde— abre una garganta estrecha a través de la jungla por la que corre un río de un verde jade casi irreal, alimentado por manantiales subterráneos que mantienen el color constante todo el año. Se llega en una pequeña canoa motorizada río arriba, agachándose bajo salientes rocosos bajos y, si vas con un grupo dispuesto a nadar, tirándote a pozas bajo una pequeña cascada dentro del propio cañón. Es un lugar turístico para los estándares de Pangandaran, lo que quiere decir que había como mucho una docena más de barcas, en total.

De vuelta en el pueblo, prefería las mañanas en el mercado de pescado cerca del puerto en la playa oriental, donde llegan las barcas cargadas con la pesca de la noche y todo el paseo marítimo se convierte en una subasta al aire libre — calamar, pargo rojo, caballa cambiando de manos rápido y a gritos antes de que la mayor parte del pueblo se haya despertado siquiera. Compré pescado a la parrilla para desayunar a una mujer que avivaba las brasas en la arena, me lo comí de pie y vi a los pescadores remendar redes mientras subía la marea.

Cuándo ir: de mayo a septiembre, la temporada seca, trae los mares más tranquilos y el agua más clara para la excursión al Cañón Verde; los surfistas deberían apuntar a la misma ventana, cuando el oleaje en la playa occidental es más constante.