Kupang

Hay un dato geográfico sobre Kupang que redefinió todo el viaje para mí: esta ciudad está más cerca de Darwin, en Australia, que de Yakarta. De pie en el paseo marítimo de Pantai Lasiana, viendo pasar los buques de carga por el estrecho de Timor, aquello se sintió visceralmente cierto: la luz, el calor, el interior llano y de matorral detrás de la costa, todo tenía más en común con el Top End australiano que con el drama volcánico de Java o Bali. Kupang es la capital de la provincia de Nusa Tenggara Oriental y la ciudad más grande de la isla de Timor, pero lleva su condición de frontera a flor de piel. Es una ciudad de frontera, no un resort.

El desembarco de Bligh

El detalle que me enganchó incluso antes de reservar el vuelo fue la conexión de Kupang con William Bligh. Tras el motín del Bounty en 1789, Bligh y dieciocho tripulantes leales fueron abandonados a la deriva en una lancha abierta de siete metros, casi sin provisiones. Sobrevivieron a una travesía asombrosa de 47 días y casi 6.700 kilómetros por el Pacífico, sorteando islas hostiles y al borde de la inanición, y el lugar donde finalmente tocaron tierra —maltrechos, medio muertos de hambre, pero vivos— fue el puesto colonial holandés de Kupang. Busqué alguna placa o marcador y en general solo encontré encogimientos de hombros; aquí es una nota a pie de página, no una industria turística, lo que de algún modo hizo que estar en ese mismo malecón resultara aún más conmovedor.

Una ciudad de corrientes cruzadas

El carácter de Kupang viene de siglos de gente que ha pasado por aquí o que ha sido empujada hasta aquí. Los holandeses la mantuvieron como puesto comercial de la VOC desde el siglo XVII, valorándola por el comercio de sándalo que en su día hizo famosa a Timor en toda Asia. La influencia portuguesa perdura en la mayoría católica —algo inusual en la Indonesia de mayoría musulmana, y un recordatorio de que Timor estuvo mucho tiempo dividida entre las esferas coloniales holandesa y portuguesa, una división cuyo eco moderno es la nación independiente de Timor Oriental, justo al otro lado de la isla. Súmale a esto isleños de Rote y Sabu, montañeses timorenses y comunidades bajau de nómadas del mar a lo largo de la costa, y los mercados de Kupang zumban con una mezcla de lenguas que ni siquiera intenté descifrar.

Los atardeceres de la ciudad tienen una modesta fama local, y se la han ganado a pulso. Me sentaba casi todas las tardes en la playa de Lasiana o en el murete junto al puerto viejo, viendo caer el sol en el estrecho en un lavado de naranja que recortaba en silueta las canoas con balancines que volvían a puerto para pasar la noche. No es un atardecer sutil. Nusa Tenggara, en general, no hace sutileza.

Fuera de la ciudad, el interior se abre en sabana salpicada de palmeras lontar, y pueblos que producen el característico tejido ikat de la región —los textiles timorenses tienen un estilo propio, atrevido y cargado de motivos, distinto de lo que había visto en Flores. Kupang en sí no es una ciudad que pida ser saboreada con calma; es polvorienta, húmeda y funcional. Pero es una introducción honesta a un rincón de Indonesia que la mayoría de los viajeros nunca ve, y ese detalle de Bligh no dejó de rondarme la cabeza.

Cuándo ir: de mayo a octubre, la temporada seca, evita la combinación de calor y humedad más intensa de la región y mantiene transitables las carreteras hacia el interior timorense.