Labuan Bajo

Labuan Bajo se encuentra en la punta occidental de Flores, y toda su razón de existir en el mapa se remonta a lo que flota frente a su costa: los barcos que llevan a los viajeros hasta el Parque Nacional de Komodo, un puñado de islas áridas con dorso de dragón que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad tanto por los dragones de Komodo en sí —los lagartos vivos más grandes del planeta, depredadores tope que existen aquí desde antes de que el ser humano moderno saliera de África— como por la extraordinaria biodiversidad marina concentrada en las aguas del Triángulo de Coral que las rodean. El pueblo ha crecido rápido en torno a ese único hecho, y se nota: un puerto abarrotado de goletas phinisi de madera, tiendas de buceo en cada esquina, restaurantes sirviendo pescado a la parrilla a viajeros que comparan notas sobre qué crucero-liveaboard reservar.

Lo que no esperaba era lo mucho que me iba a gustar el propio pueblo, al margen de las islas que te vende. Labuan Bajo trepa por una colina sobre su bahía, y el paseo cuesta arriba pasando por el mercado de pescado —caótico en el mejor sentido, atún y pescado de arrecife empacados en hielo expuestos al amanecer mientras compradores regatean en una mezcla de manggarai, bahasa indonesio y el pidgin que haga falta para bajar el precio— te ofrece una versión del pueblo anterior al boom turístico. El pueblo manggarai, el grupo étnico dominante de Flores en esta región, sigue llevando buena parte del comercio pesquero, y sus pueblos tradicionales en espiral tierra adentro, con casas comunales de tambores llamadas mbaru niang, son un mundo aparte de los resorts de buceo en la costa.

Rumbo a los dragones

El trayecto en barco hasta las islas de Komodo y Rinca es la razón por la que todo el mundo está aquí, y se gana su fama. Los dragones de Komodo, que alcanzan hasta tres metros de largo, cazan con una mordedura venenosa y una paciencia que roza lo inquietante: siguen a presas heridas durante días, esperando a que actúe el veneno. Los guardaparques te llevan por su territorio en senderos marcados armados con nada más que un palo bifurcado, algo que suena absurdo hasta que estás a diez metros de un dragón adulto y entiendes que el palo está ahí más para calmarte los nervios a ti que para controlar al animal.

Las islas por sí solas ya merecen el viaje, incluso sin los dragones. El mirador de la isla de Padar —una trepada por una cresta yerma y de otro mundo— regala una de las vistas más fotografiadas de Indonesia, tres bahías curvadas en distintos tonos de azul enmarcadas por colinas del color de la paja seca. Playa Rosa, con su arena teñida de un tono rosado por el coral rojo triturado mezclado con la arena blanca, se asienta sobre un sistema de arrecife que figura entre los mejores del mundo para bucear, parte de la asombrosa concentración de especies marinas del Triángulo de Coral. Entré a hacer snorkel esperando un buen arrecife y salí a la superficie cuarenta minutos después habiendo perdido por completo la noción del tiempo, con tiburones de arrecife y estaciones de limpieza de mantarrayas captando mi atención mucho más que cualquier dragón.

De vuelta en el pueblo

Las tardes pertenecen al puerto. Cada phinisi que está en un chárter de varios días programa su regreso o su partida en torno al atardecer, y los restaurantes del paseo marítimo, a lo largo de la calle principal, se llenan de gente que mira el mismo espectáculo: mástiles recortados en silueta contra un cielo que hace algo teatral con el naranja y el rosa, motos zigzagueando por la carretera costera, el olor a ikan bakar a la parrilla llegando desde todas direcciones. Es turístico ahora, sin duda, pero todavía no se ha agriado hasta volverse algo sin alma. Los barcos de pesca todavía superan en número a los barcos de buceo en el puerto, si te tomas la molestia de contarlos con atención.

Cuándo ir: de abril a junio o de septiembre a noviembre para mares en calma y buena visibilidad sin las aglomeraciones de temporada alta; la estación seca, de mayo a septiembre, es la más fiable para las salidas en barco, pero también la de más gente y el paisaje más reseco.