Parque Nacional Kutai

El Parque Nacional Kutai ocupa un lugar extraño e incómodo en el mapa de Kalimantan Oriental, apretujado entre la ciudad minera en auge de Sangatta y el alcance industrial de Bontang, con una autopista que literalmente parte el parque en dos. Entré esperando el bosque comprometido y medio degradado que la geografía parecía prometer, y encontré algo más complicado: un tramo genuinamente importante de selva tropical de tierras bajas dominada por dipterocarpáceas, uno de los últimos de su tipo a esta altitud en Borneo, que ha sido talado, quemado y presionado por los asentamientos durante décadas y se ha negado tercamente a desaparecer.

Establecido en 1982 y con una superficie de unas 200.000 hectáreas, Kutai es uno de los pocos hábitats que quedan para orangutanes salvajes que viven en selva de tierras bajas propiamente dicha, en lugar del terreno más pantanoso de lugares como Tanjung Puting. Esa distinción importa más de lo que parece: el bosque de dipterocarpáceas de tierras bajas, dominado por árboles de madera dura que se elevan más de 60 metros y que solo florecen y fructifican en ciclos sincronizados e impredecibles llamados eventos de fructificación masiva (“mast events”), sostiene una ecología completamente distinta, y buena parte de la versión de Borneo fuera de las áreas protegidas ya se ha convertido en plantación. Lo que queda dentro de los límites de Kutai es una reliquia genuina, y se nota en el dosel: árboles tan viejos que sus troncos son más anchos de lo que puedo abarcar con los brazos, raíces tabulares más altas que una persona, un silencio en las alturas roto de vez en cuando por el estruendo de un cálao o un gibón moviéndose entre las ramas.

Prevab y Mentoko, el corazón trabajador del bosque

La mayoría de las visitas se centran en Prevab, un puesto de investigación y guardia que también funciona como principal punto de acceso al parque, y la cercana zona de Mentoko, donde una estación de investigación de orangutanes en funcionamiento desde hace décadas ha seguido a individuos concretos durante todo ese tiempo. Los guías de aquí —a menudo antiguos madereros o cazadores reconvertidos al trabajo de conservación, una transición notable en sí misma— conocen a los animales por nombre y costumbre, señalando nidos construidos la noche anterior en la horquilla de un árbol, a diez o doce metros de altura, abandonados por la mañana porque los orangutanes rara vez duermen dos veces en el mismo sitio. Vi a una hembra trabajar un higo estrangulador durante casi una hora entera, sin que nuestra presencia le importara lo más mínimo, lo cual me pareció resumir todo el sentido de estar allí.

Kutai también alberga la orquídea negra de Borneo, Coelogyne pandurata, una flor genuinamente rara, de tono verdoso-negruzco, que crece sobre troncos de árboles en bolsas húmedas del bosque y se ha convertido en una especie de símbolo extraoficial del parque. Nunca llegué a encontrar una en flor, lo cual, según me dijeron los lugareños, es bastante habitual; la planta florece de forma impredecible y breve. Lo que sí encontré, caminando por el sendero de Mentoko al amanecer, fueron nasálidos moviéndose por el borde de manglar cerca del río Sangatta, langures rojos abriéndose paso ruidosamente entre las copas, y una quietud que se sentía merecida dado lo mucho que ha tenido que pelear este trozo concreto de bosque para seguir en pie, acorralado por concesiones de carbón e incendios periódicos de invasión que han reducido de forma considerable la cobertura forestal efectiva del parque desde los años 80.

Visitar Kutai tiene una honestidad que no sentí en parques más pulidos. No te protegen de las presiones que enfrenta el bosque: pasas en coche junto a infraestructura minera para llegar, notas la diferencia entre bosque primario y regeneración en una caminata de cinco minutos. Pero esa fricción hizo que las partes intactas resultaran aún más preciosas, no menos.

Cuándo ir: la temporada seca de junio a septiembre ofrece el acceso más fiable a los senderos y la mayor actividad de fauna; conviene evitar las fuertes lluvias de diciembre a febrero, cuando los caminos de acceso a Prevab pueden volverse difíciles de transitar.