Gili Meno

Fui a Gili Meno esperando aburrirme y encontré algo más parecido al alivio. De las tres islas Gili frente a la costa noroeste de Lombok —Trawangan, Air y Meno—, Trawangan se lleva al público de la fiesta, Air se instala cómodamente en un término medio, y Meno casi no recibe a nadie, que es exactamente por lo que me quedé cuatro noches de más. No hay ningún vehículo motorizado en toda la isla, una norma compartida por las tres Gili, así que el único tráfico son los carros cidomo tirados por caballos y las bicicletas que se tambalean por los caminos de arena. Se puede recorrer toda la costa en menos de dos horas, y lo hice dos veces en una sola tarde solo para sentir cómo la escala del lugar se asentaba en mis piernas.

El interior de la isla guarda una rareza genuina: un lago salobre, Danau Meno, rodeado de palmeras de coco y poblado por zorros voladores que cuelgan de los árboles por cientos al anochecer, chillando al despertar mientras cae la luz. Los locales consideran el lago algo encantado, y después de ver una nube negra de murciélagos alzar el vuelo del dosel de golpe, entendí el instinto. No sale en ninguna postal, pero es lo que más recuerdo cuando pienso en Meno —eso y el silencio inquietante de caminar a su lado, solo, cerca del atardecer.

El santuario de tortugas y el arrecife

El verdadero motivo de fama de Gili Meno es la conservación. Un pequeño santuario de tortugas en el lado este de la isla cría crías a partir de huevos recogidos por las Gili, y las suelta cuando ya son lo bastante grandes como para tener una oportunidad real frente a los depredadores. Pagué un donativo simbólico para ver los tanques —nada elaborado, solo piscinas de hormigón con tortugas de edades distintas rotando— pero saber que el programa de suelta ha impulsado de verdad las poblaciones de tortuga verde y carey en el arrecife circundante hizo que el esnórquel que vino después se sintiera distinto. Nadé desde la orilla noreste, cerca de Meno Wall, y floté junto a una tortuga carey que pastaba coral blando durante unos buenos diez minutos, lo bastante cerca como para ver los escudos individuales de su caparazón, antes de que perdiera el interés en mí y desapareciera en aguas más profundas.

También hay una instalación de escultura submarina frente a la isla, parte de un proyecto más amplio de arrecife artificial de las Gili pensado para fomentar el crecimiento de coral sobre estructuras sumergidas —figuras humanas y formas geométricas desapareciendo lentamente bajo algas y pólipos. Es extraño y un poco melancólico bucear a través de ella, como visitar unas ruinas que se están construyendo en lugar de perderse.

Lado de puesta, lado de salida

Como Meno se extiende más o menos de norte a sur, tienes una elección genuina de dónde ver cambiar el cielo. La costa oeste mira hacia el Monte Agung de Bali al otro lado del estrecho, y allí el atardecer convierte el volcán en un recorte de papel negro sobre naranja y violeta —me senté en la arena con una Bintang templada más tardes de las que admitiré y nunca me cansé. La costa este, todavía más tranquila, mira hacia la propia silueta volcánica de Lombok, el Rinjani, y recibe en cambio la primera luz.

El alojamiento en Meno es deliberadamente limitado —un puñado de pensiones sencillas y un par de ecorresorts de gama alta, nada que se parezca a la franja de bares de Trawangan. La electricidad puede seguir siendo irregular según dónde te alojes, algo que durante un día se sintió como una molestia y luego como la razón misma para estar allí. Los barcos desde el puerto de Bangsal en Lombok, o los ferris rápidos directos desde los puertos balineses de Padang Bai y Serangan, son la única forma de llegar —no hay aeropuerto, obviamente, y esa es la última barrera que mantiene a la isla tan tranquila.

Cuándo ir: de mayo a septiembre para el tiempo más seco y las travesías en barco más tranquilas; la visibilidad para el esnórquel es mejor de abril a noviembre, antes de que la temporada de lluvias remueva el agua.