Candidasa

Hay una advertencia incrustada en la geografía de Candidasa que solo aprendí después de haberme enamorado ya del lugar. En los años setenta y ochenta se extrajo coral frente a la costa para producir cal y material de construcción, despojando la barrera natural del arrecife que había protegido la costa durante siglos. Sin el arrecife para romper las olas, el mar simplemente se llevó la playa: la mayor parte del litoral arenoso original de Candidasa se erosionó en un par de décadas, sustituido por muros de contención de hormigón y espigones de roca que todavía bordean partes de la costa hoy en día. Es un caso de estudio silenciosamente devastador de lo que ocurre cuando se desmantela un ecosistema sin entender lo que hacía por ti, y es parte de la razón por la que Candidasa, a diferencia de la costa sur de Bali, nunca se convirtió en un destino de beach clubs y DJs. Sencillamente no había playa sobre la que construir uno.

Lo que creció en su lugar es algo que encuentro más interesante: un tramo costero de baja altura y sin prisas, en la carretera hacia Amed y el este, salpicado de pequeños hoteles, casas de huéspedes familiares y restaurantes que se derraman sobre terrazas cubiertas frente a un mar que, pese a todo, sigue siendo genuinamente hermoso: un azul profundo y cambiante enmarcado por la silueta de Nusa Penida al otro lado del estrecho. Ha vuelto un trozo de arena frente a algunas propiedades a medida que el sedimento se redistribuye lentamente, y la laguna justo al este de la calle principal, llena de flores de loto y enmarcada por palmeras de coco, es una de esas escenas no planificadas ni fotografiadas hasta la saciedad que te hacen parar la moto sin más motivo que lo bonita que es.

Tenganan y el doble ikat

El verdadero peso cultural de esta zona no está en absoluto en la costa, sino a quince minutos en coche tierra adentro, en Tenganan Pegringsingan, uno de los últimos pueblos supervivientes de los Bali Aga, hogar de las comunidades balinesas prehindúes cuyas costumbres y arquitectura son anteriores a la influencia Majapahit que reformó buena parte de la isla. Tenganan está amurallado y trazado sobre un eje estricto norte-sur, sus casas comunales dispuestas alrededor de una avenida ceremonial central, y el pueblo se ha resistido a buena parte del cambio que arrasó el resto de Bali. Es famoso por el geringsing, la técnica de tejido de doble ikat, un método en el que tanto los hilos de urdimbre como los de trama se tiñen individualmente antes de tejer, lo que exige tal precisión que una sola tela puede tardar años en completarse. El geringsing solo se encuentra en un puñado de lugares en todo el mundo, y Tenganan es el único pueblo balinés donde todavía se elabora con métodos tradicionales, usando tintes naturales y patrones a los que se atribuyen propiedades protectoras, incluso medicinales.

Pasé una tarde allí hablando con una tejedora que me mostró una pieza en la que llevaba trabajando más de un año, el patrón solo resuelto a medias, el índigo natural y los rojos de raíz de morinda todavía acumulándose en capas que describía casi como estaciones del año. Eso puso la historia de la erosión costera bajo una luz distinta para mí: una parte de esta región perdió algo por la impaciencia y la extracción, mientras que a quince minutos de allí, una comunidad lleva generaciones demostrando que algunas cosas merecen hacerse a un ritmo que se niega a apresurarse.

Cuándo ir: de mayo a septiembre para los mares más secos y tranquilos y el mejor buceo de superficie en los parches de coral frente a la costa. Visita Tenganan una mañana entre semana si quieres la avenida ceremonial casi vacía.