Derawan Islands

Llegar a Derawan cuesta esfuerzo, y ese esfuerzo es todo el filtro. Vuelas a Balikpapan o Berau, luego tomas una carretera llena de baches hasta el pueblo pesquero de Tanjung Batu, después una lancha rápida a través del mar de Célebes, y solo entonces llegas a un grupo de islas bajas de coral —Derawan, Maratua, Kakaban, Sangalaki, Nabucco— de las que la mayoría de los viajeros a Indonesia nunca han oído hablar, y mucho menos visitado. Esa falta de fama hace mucho trabajo para mantener los arrecifes de aquí tan intactos como están. Este es uno de los pocos lugares que quedan en el país donde una tortuga verde marina que anida en la playa por la noche no es un acontecimiento especial para el que planeas un viaje. Es simplemente un martes cualquiera.

La isla de Derawan en sí es lo bastante pequeña como para recorrerla a pie en menos de una hora, rodeada de pensiones de madera sobre pilotes construidas directamente sobre el agua en el lado occidental, de cara a una puesta de sol que tiñe toda la laguna del color de un moretón, en el mejor sentido posible. Me alojé en una habitación donde podías levantar un panel del suelo y ver peces de arrecife moviéndose bajo tu cama. El pueblo funciona ahora en torno a la conservación de tortugas de una manera que se siente ganada y no impostada: una estación de investigación en la isla marca y monitorea los nidos, y los locales que antes recolectaban huevos hoy trabajan, en su mayoría, en turismo y en labores de vigilancia.

El lago de Kakaban y el aguijón que desaparece

La verdadera razón por la que Derawan tiene un grupo de seguidores devotos, sin embargo, está en una isla vecina llamada Kakaban, que es esencialmente un atolón elevado que encierra un lago de agua salada aislado del océano durante tanto tiempo —más de cien mil años— que sus medusas residentes evolucionaron sin depredadores naturales y, con las generaciones, perdieron casi toda su capacidad de picar. Caminas quince minutos sudorosos sobre coral fosilizado y dentado para llegar al lago, y luego te deslizas en un agua espesa de millones de medusas doradas y medusas luna que golpean tu piel, tu máscara, tus manos, con no más que un ligero cosquilleo. Es uno de los únicos dos lagos así en la Tierra abiertos a los nadadores, el otro está en Palaos, y flotar en medio de él, rodeado de cuerpos translúcidos y pulsantes que atrapan la luz que se filtra por el dosel de la selva, es genuinamente desorientador de una forma que pocas experiencias de viaje logran.

El buceo por el archipiélago es el otro atractivo, y se lo gana bien. La isla de Sangalaki es una estación de limpieza de mantarrayas donde puedes verlas deslizarse en formación suelta sin llegar nunca a tocar el agua tú mismo, solo con esnórquel. Las paredes de Maratua caen hacia aguas azules repletas de barracudas y tiburones de arrecife, y toda la región se encuentra dentro del Triángulo de Coral, el epicentro global de la biodiversidad marina, lo que significa que incluso un punto de buceo mediocre aquí sería un destacado en cualquier otro lugar.

Sin embargo, lo que más se me quedó no fue ninguna inmersión en particular ni el lago de medusas. Fue el ritmo: sin clubes, sin bares de playa a todo volumen, solo el chapoteo del agua contra los pilotes y pescadores saliendo antes del amanecer en estrechas barcas de madera pintadas de colores que parecían discutir con el amanecer.

Cuándo ir: de abril a noviembre trae el clima más seco y los mares más calmados para los cruces en barco; los avistamientos de mantarrayas en Sangalaki alcanzan su pico aproximadamente de mayo a septiembre. Evita la temporada de lluvias de diciembre a marzo, cuando el oleaje vuelve difíciles los traslados entre islas.