Dieng Plateau

El nombre Dieng viene del antiguo javanés “Di Hyang”, algo así como “morada de los dioses”, y la primera vez que bajé del microbús a ese aire fino, frío y con un toque de azufre a poco más de 2.000 metros de altitud, entendí el instinto que llevó a ese nombre, aunque no comparta la teología. La Meseta de Dieng se asienta dentro de una caldera volcánica en Java Central, rodeada de picos, y es genuinamente distinta a cualquier otro lugar de la isla: lo bastante fría algunas mañanas como para que se forme escarcha, llamada localmente embun upas, sobre la hierba, algo que los locales tratan como un acontecimiento estacional menor y los foráneos como un pequeño milagro, dado que técnicamente siguen en los trópicos.

Vine principalmente por los templos y me fui pensando más en la geología. El Complejo Arjuna, un grupo de cinco pequeños templos hindúes que datan de los siglos VII y VIII, se considera entre la arquitectura de templos hindúes más antigua que sobrevive en Java, más antigua que Prambanan, más antigua que la mayoría de lo que atrae multitudes en otras partes de la isla, y construida por la misma dinastía Sanjaya que más tarde levantaría los grandes templos de la llanura de Kedu. Lo que resulta extraño al estar frente a ellos es el entorno: santuarios bajos y oscuros de piedra volcánica asentados en un prado abierto y brumoso de altura, con ganado pastando cerca, nada parecido a las ruinas de templos envueltas en selva que uno imagina en otras partes del sudeste asiático. Llegué antes de las 6 de la mañana, antes de que llegaran los autobuses de excursión de un día desde Wonosobo, y tuve todo el complejo para mí en una niebla tan espesa que los templos parecían materializarse uno a uno mientras caminaba.

Cráteres, colores y un lago que cambia de opinión

La meseta sigue siendo volcánicamente inquieta, y se nota. Kawah Sikidang es un campo de cráteres activos donde el suelo burbujea y sisea a través de charcas de barro gris, con humo de azufre que se arrastra bajo por pasarelas que mantienen a los visitantes a una distancia respetuosa; el terreno aquí ha desplazado cráteres antes, y los locales tratan toda la zona con verdadera cautela más que con encanto de folleto turístico. Cerca, Telaga Warna, el “Lago de Color”, oscila entre turquesa, verde y un amarillo turbio según el contenido mineral que se remueve desde su fondo volcánico y cómo incide la luz, rodeado de bosque y fumarolas que hacen que toda la escena se sienta ligeramente de otro mundo.

Carica, café y los niños con nombres antiguos

Dieng cultiva carica, una pequeña papaya de altura que casi no se encuentra en ningún otro lugar de Indonesia, y que suele venderse confitada o en almíbar; comí más de la cuenta, directamente de un puesto junto a la carretera. La meseta es también una de las regiones de café arábica de altura de Java, y pasé una tarde tranquila en el warung de un agricultor tomando café cultivado en las laderas circundantes mientras la lluvia avanzaba por la caldera en cortinas visibles.

Una tradición local se me quedó grabada más que los templos: los niños que nacen en Dieng con el pelo enmarañado, como rastas, una condición que ocurre de forma natural aquí y que se trata como espiritualmente significativa, pasan por una ceremonia ruwatan para cortárselo, un acontecimiento que todavía se celebra cada año en el Festival Cultural de Dieng con música tradicional y sueltas de faroles con los templos de fondo. Yo no estuve para el festival, pero escuchar a los locales describirlo dejó claro que esta meseta sigue siendo un paisaje ritual vivo, no uno conservado.

Cuándo ir: de junio a agosto para los cielos más despejados y la mejor probabilidad de ver el fenómeno de la escarcha al amanecer; llega a los templos de Arjuna antes de las 7 de la mañana, antes de que se disipe la niebla y lleguen los grupos turísticos.