Parque Nacional de Baluran

Nadie me avisó de lo extraño que sería el cambio de paisaje. Había pasado la semana anterior en el verde denso y goteante de los bosques de Java, más al oeste, y luego crucé a Baluran, en la punta noreste de la isla, y los árboles simplemente se acabaron. En su lugar: una sabana ondulada de hierba seca, acacias y tamarindos dispersos, y manadas de ganado salvaje pastando bajo un volcán que, sinceramente, parecía pertenecer a otro sitio por completo. Locales y guías turísticas llevan décadas llamando a esto “la pequeña África”, y la comparación no es una exageración publicitaria: Baluran es una auténtica sabana de sombra pluviométrica, situada al abrigo seco de las laderas del Gunung Baluran, una anomalía ecológica en una isla por lo demás definida por terrazas de arroz y selva tropical.

Baluran fue declarado reserva natural por el gobierno colonial neerlandés allá por 1937, en gran parte por insistencia de un zoólogo suizo, Alfred Hoogerwerf, que reconoció la importancia del ecosistema de sabana e impulsó su protección décadas antes de que Indonesia lo formalizara como parque nacional en 1980, uno de los primeros cinco del país. El parque abarca unos 250 kilómetros cuadrados en torno a la ladera norte del volcán inactivo, y va desde sabana y bosque monzónico hasta manglares y arrecife de coral en la costa, lo que significa que puedes, en un solo día, pasar de ver pastar a los banteng en la hierba seca a hacer esnórquel entre peces de arrecife en la playa de Bama.

Banteng, incendios de sabana y un volcán que nunca termina de estallar

Los banteng son el animal insignia del parque: un ancestro salvaje del ganado domesticado, musculoso y de color rojizo con distintivos “calcetines” blancos, hoy en peligro de extinción en toda su área de distribución pero todavía presente aquí en números suficientes como para que avistar una manada al amanecer resulte casi garantizado si tienes paciencia. Me senté con un guarda forestal antes del amanecer en la sabana de Bekol, el mirador más famoso del parque, viendo a una manada avanzar despacio por la hierba mientras un par de langures de Java llamaban desde un tamarindo cercano. Pavos reales verdes, ciervos, jabalíes y, de vez en cuando, alguna huella de leopardo son los otros habituales, aunque los leopardos en sí se mantienen bien escondidos.

El color de la sabana en la temporada seca es su estado más fotografiado: una extensión dorada y parda que de verdad parece llanura africana, sobre todo con el cono de 1.247 metros del Gunung Baluran alzándose detrás, un estratovolcán que lleva siglos inactivo pero que todavía moldea el clima de todo el parque a través de su sombra pluviométrica. En la temporada de lluvias la hierba se vuelve verde casi de la noche a la mañana y todo el carácter del lugar cambia, más suave y menos singular, lo que en parte explica por qué las visitas en temporada seca dominan la reputación del parque.

Terminé el día en la playa de Bama, en la costa este del parque, donde la sabana da paso de golpe al manglar y a una estrecha franja de playa patrullada por macacos de cola larga lo bastante atrevidos como para robar comida directamente de un mantel de picnic en cuanto apartas la vista. El esnórquel justo mar adentro es sencillo pero decente, coral y peces de arrecife en agua clara, y floté allí al atardecer con el volcán todavía visible tras la línea de árboles, pensando que ningún otro parque nacional de Java concentra tantos paisajes contradictorios en un solo lugar.

Cuándo ir: de mayo a octubre, temporada seca, cuando la sabana se vuelve dorada y la fauna se concentra en torno a los abrevaderos que quedan en Bekol, haciendo los avistamientos mucho más fiables que durante la temporada de lluvias, verde y con la fauna dispersa.