Somnath
"Ningún edificio de la India argumenta con más fuerza que la fe sobrevive a la piedra como Somnath."
El templo de Shiva al borde del mar Arábigo que ha sido destruido y reconstruido más veces que cualquier otro santuario de la India, y hoy sigue en pie como prueba de que hay lugares que se niegan a permanecer en ruinas.
Llegué a Somnath a última hora de la tarde, cuando la luz que llega del mar Arábigo tiñe de un dorado casi perfecto la piedra arenisca pálida del templo, y me quedé un buen rato junto al muro del recinto que mira al mar antes de entrar. Hay allí una columna de piedra, la Bana Stambha, con una inscripción que señala que no hay tierra entre esta orilla y la Antártida siguiendo ese meridiano exacto: un pequeño detalle que de algún modo hace que la posición del templo se sienta aún más expuesta, aún más deliberadamente situada al borde de todo.
Somnath es uno de los doce Jyotirlingas, los santuarios de Shiva más sagrados de la tradición hindú, y su historia se lee menos como la biografía de un templo y más como el registro de la turbulencia de toda una región. Referencias antiguas sitúan un santuario aquí desde siglos antes de la era común; la estructura que lo hizo legendario fue saqueada en 1024 por Mahmud de Ghazni, quien, según los relatos históricos, se llevó una enorme riqueza y destruyó el ídolo. Esa no fue ni la primera ni la última vez. Los historiadores cuentan al menos seis o siete destrucciones y reconstrucciones importantes a lo largo de los siglos siguientes, bajo distintos gobernantes, antes de que el templo que se ve hoy fuera reconstruido tras la independencia de la India, impulsado personalmente por Sardar Vallabhbhai Patel, con la primera piedra colocada en 1947 y la estructura actual terminada a lo largo de los años cincuenta. De pie frente a él, lo que me impactó no fue la arquitectura en sí, hermosa como es en el estilo Chalukya, sino la pura terquedad que representa el lugar: un santuario arrasado repetidamente a lo largo de mil años y reconstruido cada vez por gente que se negó a aceptar que la última versión fuera la definitiva.
Atardecer en la orilla
El templo organiza casi todas las noches un espectáculo de luz y sonido que narra exactamente esta historia proyectada sobre la fachada iluminada del propio templo, y lo vi sentado en el muro frente al mar, entre una multitud de familias, con las olas audibles justo detrás de la narración. Después caminé por el sendero costero que conecta Somnath con el cercano Triveni Ghat, donde se cree que tres ríos se encuentran con el mar, y encontré pequeños grupos de peregrinos realizando rituales por parientes fallecidos junto al agua, a la luz de faroles, con la aguja del templo iluminada detrás de ellos contra un cielo completamente oscuro.
Cuándo ir: de octubre a marzo, para temperaturas costeras más frescas y mares más calmados. Shivratri, a finales de invierno, atrae a multitudes enormes y merece la pena programar el viaje para coincidir con ella si no te importa compartir el santuario con decenas de miles de personas más.